第四节毛衫工艺设计概述.doc

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1、第七章 毛衫产品工艺设计本章知识点在学习了本章内容之后，应当了解与掌握以下知识点：1、毛衫产品工艺设计的内容、原则及程序。2、毛衫生产工艺单设计的内容与设计程序3、毛衫生产工艺单的制作步骤。4、毛衫各部位名称及尺寸测量方法。5、毛衫编织工艺基本参数的确定。6、横机毛衫成型方法。7、毛衫编织工艺设计的方法与要点。8、毛衫成衣工艺设计。毛衫产品工艺设计指的是根据产品的款式特点，规格尺寸、选用的原料、纱支、织物组织、手感及成品重量等要求而制定出的合理的工艺操作和生产流程。主要包括编织工艺设计、成衣工艺设计和后整理工艺。由于毛衫生产过程是按工艺操作要求进行的，工艺设计得合理与否将会直接影响成品外观、内

2、在品质和劳动生产率。因此，毛衫产品工艺设计在整个毛衫生产过程中占有十分重要的地位，同时也是一个重要的技术环节。由于篇幅的限制，本章主要就横机毛衫编织工艺设计和成衣工艺设计作以介绍。第一节 毛衫产品工艺设计概述一、毛衫产品工艺设计的内容、原则及程序（一）毛衫产品工艺设计的内容毛衫产品工艺设计的内容比较广，主要包括织片、成衣和后整理等方面，具体有如下几方面:1、编织工艺设计内容（1）根据设计师设计意图或客户样品资料，选用毛纱、确定织物组织结构；（2）确定纱线线密度，织物密度及回缩率；（3）选用编织机器，确定机器型号与机号；（4）按产品款式或样品及合约要求，确定产品规格和测量方法；（5）制定编织操作

3、工艺单；（6）确定单件产品用料定额及辅助物料等；（7）制定半成品质量要求。2、成衣工艺设计内容（1）制定成衣工艺流程和各工序的技术要求；（2）确定套合机机号及其它缝纫设备的种类、型号及规格；（3）选择合理的缝纫线及其它辅料。3、后整理工艺设计内容（1）对需要染色的产品，制定合理的染色工艺；（2）制定产品最佳的缩绒工艺及其它整理工艺；（3）选用合适的染色及后整理设备的型号、规格；（4）制定染色及后整理工艺的质量要求；（5）确定成衣出货重量、商标及包装形式。4、技术资料汇总工艺设计所有技术资料要及时汇总，装订，登记并存档保管。一般需保存23年，便于查阅及翻单时参考，样板实样也可照相留图片。（二）毛

4、衫产品工艺设计的原则毛衫工艺设计总的原则是：既满足与符合设计师或客户设计风格及产品定位等方面的要求，又方便生产，高效率，低消耗。在实际生产中具体应遵循以下几点：1、按产品经济价值的高低分档设计 羊绒衫、牦牛绒衫、驼绒衫、兔毛衫、羊毛、桑蚕丝等高档原料的毛衫，工艺设计要精细、精心，最大限度地提高产品的高附加值；中低档原料产品，在工艺方面应尽可能简化，提高生产效率，力求在款式造型设计上创新，提高产品的设计附加值。 2、最大化节约原料，降低成本 毛衫，由于原料价值在生产成本中占有较大比重，因此在工艺设计中，要做到“三精”，即精心设计、精心计算、精心排料，以减少原材料、辅料的损耗，降低生产成本。3、制

5、定最佳工艺，提高劳动生产率 设计工艺时应结合生产实际情况，制定最佳工艺路线，同时在保证产品质量的前提下，工艺应利于挡车工的操作，缩短停台时间，减少编织疵点，提高劳动生产率。二、毛衫生产工艺单的内容与设计程序 （一）毛衫生产工艺单的内容毛衫生产工艺单，根据各企业的习惯不同，在内容上会稍有差异，但大体上都包括以下几部分:1、款式图一般情况下，款式图为正面图，若毛衫后身有特殊设计，需要将后身款式图也一并画出。2、成衣尺寸表列出系列号型或某号型的成衣各部位尺寸，必要时需将测量方法进行注解或标注。3、工艺基本参数主要包括款式名称、所用针织绒线（包括原料成分、纱支、根数），规格，针型，织物组织，织物密度（

6、毛片密度和成品密度），收放针方式（挂肩、领、肩、腰、袖夹等部位），重量等。 4、操作工艺图主要是将前片、后片、袖片以及领子等其它附件的具体操作工艺（横向各部位针数、纵向各部位转数、斜向或弧线各部位的收放针方式、记号眼等）以指示图的形式写出，如图7-1所示。（1）后衣片 （2） 前衣片 （3） 袖片 （4）领子图7-1 操作工艺图5、生产流程及技术要求将生产流程中各工序(如横机、小烫、裁剪、套口、手缝、半成品检验、整烫、成检、包装等)的技术要求用文字加以详细说明。6、其它主要包括：生产单位、日期、公司款号、客户款号、设计者、审核者等。（二）毛衫生产工艺单设计的程序毛衫从设计款式图到大批量生产，其

7、生产工艺单设计需要经过以下的程序：初板 复板 确认板 推码板 先锋板 先投版大批量生产 1、初板了解设计师或客户的设计理念及要求，着重于款式的外形及能否满足加工工艺，确定工艺参数(原料、纱支、针型、密度、重量、尺寸等)，做中码1件。2、复板在设计师或客户认可初版的基础上进行工艺参数的多次修正。3、确认板经多次修改后，将设计师或客户最终确认的样板进行封样，作为今后工艺、生产、交货的依据。4、先锋板在大货投产前，工厂需召开产前会议，组织工艺员及有关生产人员，质检人员了解所需生产品种的工艺要求、流程及注意事项等，将确认板转化成适合大生产工艺的板，通常称之为先锋版。该板的重点是工艺技术，如规格尺寸，生

8、产的方便性等。在一般情况下，先锋板做1件，特殊情况，需做全码。5、推码板在先锋板的基础上进行不同尺码的推码工艺。6、先投板对于货量大的款式，在大货投产前，一般先小批量生产。生产中应注意及时抽取成衣，检验是否符合封样要求，发现问题要采取补救措施或修改工艺，防止出现批量性的质量问题。对于货量较小的，可直接进入大批量生产。7、大批量生产 大批量生产，也称作大货。在生产中同样要随时跟踪产品的生产情况，发现问题及时解决。三、毛衫生产工艺单制作的步骤一套生产工艺单从设计到制作一般需要经过以下几个步骤：审单 生产工艺单设计 生产工艺单检查与审核 编写生产工艺单 跟踪管理（一）审单审单是工艺设计的第一步，也是

9、最基础的一项工作。其目的是使工艺员了解设计师设计意图或客户对款式的要求，对产品形成一个清晰的设计思路。工艺员审单中除了对产品针型，组织结构，外廓型，织物手感要求等熟悉外，还需要对款式的一些细节设计特点：如服装松度、领型、袖型、夹型、肩型、边口、门襟、口袋以及各部位的收放针方式及缝合方法等方面予以重点关注。若有问题要及时与设计师或客户沟通，第一时间反馈信息，同时应提出合理化建议，避免把一些问题留到后道工序，影响样品的生产效率。（二）生产工艺单设计生产工艺单设计的基本要求：满足设计师或客户对产品尺寸、重量、衫形外观、手感等方面的要求。设计的原则是：“好、快、省”。“好”，就是毛衫品质好，不仅尺寸、

10、重量、手感符合要求，而且衫形漂亮，穿在人身上的适体度具有艺术效果，符合设计师或客户要求；“快”，有两层含义：一是工艺员出样快；二是劳动生产率高，设计的工艺适合大生产，且工艺做工简便，方便生产；“省”，是减少原料浪费，降低成本。另外，生产工艺单的书写要简单明了，便于挡车工操作。（三）生产工艺单检查与审核为确保成熟工艺下发车间，一套工艺单制作完成后，要自审一遍，检查有无笔误及针转数不符等情况。（四）跟踪管理一套成熟工艺单下发后，需要各工序正确执行才能保证工艺向成品的转换，所以工艺员要随时跟踪样品的进展情况，及时发现并解决问题，做好第一手资料的记录；跟踪过程中要同各工序人员互相合作，保证产品顺利流转

11、，提高一次成样率。第二节 毛衫各部位名称及尺寸测量方法毛衫编织工艺设计是根据毛衫各部位的尺寸来计算出所需要的针数和转数的，因此，毛衫设计人员必须熟悉毛衫各部位的名称及尺寸测量方法。毛衫各部位名称的称谓以及尺寸测量方法，根据不同的款式，不同的客户要求以及不同地区会有所差异。如香港、广东、福建地区与江苏、浙江等地区就不同。为了便于比较学习，现就毛衫在不同地区各主要部位名称的称谓及尺寸测量方法加以介绍。一、毛衫各部位名称及尺寸测量方法毛衫各部位名称及尺寸测量方法见表9。表9 毛衫各部位名称及尺寸测量方法表 序号部位名称测量方法江苏、浙江等地区香港、广东、福建等地区江苏、浙江等地区香港、广东、福建等地

12、区1胸宽胸阔从挂肩下2.5cm处横量半胸围从夹底或夹下1处横量（简称夹底度或夹下1度）2前胸宽位置上胸阔距从领边至前胸最窄位置的垂直距离3后背宽位置后胸阔距从领边至后背最窄位置的垂直距离4前胸宽上胸阔在前胸宽（或上胸阔）位置从一侧水平地量到另一侧5后背宽后胸阔在后背宽（或后胸阔）位置从一侧水平地量到另一侧6衣长或身长身长或衫长从肩顶点量至下摆底边从领边度至衫脚底边（简称领边度）7肩宽肩阔或膊阔从一侧肩（或膊）缝量至另一侧膊缝（简称缝至缝）从一侧肩（或膊）边量至另一侧膊边（简称边至边）8单肩宽单肩阔、单膊阔从肩顶点或领边量至肩点从领边度至膊缝9装袖挂肩夹阔从肩缝点至腋下斜直量从肩点到腋下直量从肩

13、边至腋下边口斜直量膊缝至夹底斜向直度的尺寸（简称缝至缝斜直度）膊缝至夹底直向度的尺寸（简称缝至缝直度）膊至夹底边口斜向直度的尺寸（简称沿边度）注：有袖用，无袖用。插肩袖挂肩夹阔或袖夹从领边至夹底垂直度的尺寸沿插肩（或尖膊）缝线量或度的尺寸（简称沿缝线度）袖领头偏前前袖尾阔从领边至前夹缝的尺寸袖领头偏后后袖尾阔从领边至后夹缝的尺寸马鞍袖挂肩夹阔沿马鞍缝线量（度）的尺寸（简称沿缝线度）马鞍折前前马鞍阔从领边至前马鞍缝的尺寸马鞍折后后马鞍阔从领边至后马鞍缝的尺寸马鞍底部长前马鞍长马鞍底部测量的尺寸10挂肩罗纹宽或挂肩边宽夹贴阔或夹贴挂肩罗纹（或夹贴阔）的高度注：适用于无袖产品11腰节腰距从领边垂直向

14、下量至腰部最细处12腰围腰阔在腰围（或腰阔）处水平横量13下摆宽衫脚阔下摆底边横向量取的尺寸（也称为底度）注：下摆若有橡筋，则需分别测量松量尺寸和拉量尺寸14下摆高衫脚高在罗纹中间直度15肩斜膊斜从领边水平线量至肩点（或膊顶）的垂直距离16领宽领阔外量：套口线到套口线的距离内量：领左右内口间的宽度左右两领边缝线间的距离（简称缝至缝外度）左右两领边间的距离（简称边至边内度）17领深从领边水平线量至前领内口（也称为顶至顶或领边至顶）从领边水平线量至前领缝线（也称为领边至缝线）从领边水平线量至第一粒纽扣中心（也称为领边至第1粒纽）从后领接缝中点量至前领缝线（也称为线至线）从后领边中点量至前领内口（也

15、称为顶至顶）注：T恤领、樽领等添领适合 ，开衫带纽扣领适合，适合挖领。18领边宽领贴领边的宽度领高高后领中直度 注：樽领在领中横量19领长从领一边直度至另一边20领围松量领围：沿着领开口弯量拉量领围：将领围拉至最大时的领开口测量值21领尖长从领尖顶至领尖底的长度22领尖距纽扣扣好后并将领子放平整，测量两个领尖的距离。23门襟长门襟的长度24门襟宽胸贴或胸贴阔门襟边至门襟连接缝处25袋宽袋阔口袋的横向宽度26袋深袋高口袋顶至口袋底的距离27袋带宽袋贴高口袋边的纵向高度28袋横向位置袋位口袋边至门襟边口袋边至缝合门襟处29袋纵向位置袋位口袋底边至下摆与衣身接缝处口袋底边至下摆底口袋底至衫脚顶口袋底

16、至衫脚底边30袖长从肩点量至袖口边（也称为净袖长）从领边量至袖口边从后领深中点经肩点再量至袖口边从后领深中点直量至袖口边（也称为全袖长）从挂肩下量至袖口边（也称为内袖长）从衣衫膊边量至袖咀边（也称为膊度）从领边量至袖咀边（也称为领边度）从后领深中点经膊边再量至袖咀边（也称为后中三点度）从后领深中点直量至袖咀边（也称为后中水平度）从夹底量至袖咀边（也称为袖底长）注：装袖多用，插肩袖和马鞍肩袖多用，根据款式要求用。31袖宽袖阔自腋下垂直量至袖中线 自腋下1.5cm垂直量至袖中线 自夹下垂直度至袖上边 (简称夹下度)从袖夹下1英寸垂直度至袖上边 (简称夹下1度)32袖肚宽位置从袖口边至袖肚量取的尺寸

17、袖肚宽在袖肚位置横向量取的尺寸33袖山高袖山从袖山顶点至袖宽线的垂直距离34袖口宽袖咀阔袖口底边横量尺寸（也称为底度）35袖口高袖咀长或袖咀高袖口底边高度的尺寸二、毛衫零部件测量示意图（一）领子量法示意图1、挖领下面以V领为例，说明挖领的正确量法，如图7-2所示。 （1）套头式V领（外量） （2）套头式V领（内量） （3）开衫V领图中 ：1领宽 2前领深 3后领深 4领边宽（或门襟宽 ） 5领尖图7-2 V领量法示意图 2、添领下面以樽领和T恤领为例，说明添领的正确量法，如图7-3所示。 正面背面（1）樽领 （2）T恤领图中 ：1领宽 2前领深 3后领深 4领高 5门襟长 6门襟宽 图7-3

18、樽领和T恤领量法示意图（二）袖子量法示意图（见图7-4图7-5）1、装袖图中：1挂肩（缝至缝斜直度 ）2袖长（净袖长或膊边度） 2袖长（领边度） 3内袖长 4袖宽（夹下度） 4袖宽（夹下1度） 5袖山高 6袖罗纹高7袖罗纹宽 8袖肚宽位置 9袖肚宽图7-4 装袖量法示意图2、斜袖 图中：1挂肩（从领边至夹底垂直度） 1挂肩（沿插肩缝线度）2袖长（领边度） 2袖长（后中水平度）2袖长（后中三点度）3内袖长（袖底长） 4袖宽（夹下度） 5袖口边高 6袖口宽 7袖领头偏前（或马鞍折前） 8袖领头偏后（或马鞍折后） 9前牛角尾长（或马鞍底部长）图7-5斜袖量法示意图三、毛衫成品尺寸测量实例（一）女式吊

19、带背心成品尺寸测量女式吊带背心成品尺寸（规格M）见表10所示，各部位尺寸测量示意图，如图7-6所示。 表10 女式吊带背心成品尺寸（规格M）表单位：CM序号部位尺寸备注序号部位尺寸备注1衣长48.5肩边度8前领深18水平至线2胸宽37夹下1度9领边宽1领内一边至另一边3挂肩23直量10袖口边宽1袖口边直度4下摆宽37底度11腰节39领边量5下摆高1圆筒12腰围34.5腰节位置半腰围6领宽25.5线至线13袖窿平位13.5肩边向下直量7后领深20.5水平线至线 正面背面图7-6 女式吊带背心成品尺寸测量示意图（二）男式两粒扣T恤短袖衫成品尺寸测量男式两粒扣T恤短袖衫成品尺寸(规格110)见表11

20、所示，各部位尺寸测量示意图，如图7-7所示。 表11 男式两粒扣T恤短袖衫成品尺寸表 单位：CM序号 部位尺寸备注序号 部位尺寸备注1衣长69肩顶点到下摆边8挂肩25斜直量2胸宽55夹下2.5cm半胸围9领宽18.5线至线3肩宽44肩点到肩点10前领深10水平至线4下摆高2.5中间直度11领高2.5水平至线5袖长25.5肩点到袖口12袖口宽17.5袖口直度6袖宽19.5夹下直度13门襟宽2.5直度7袖口高2.3中间直度14门襟长11直度图7-7 男式两粒扣T恤短袖衫成品尺寸测量示意图（三）男式鸡心领长袖开衫成品尺寸测量男式鸡心领长袖开衫成品尺寸见表12，各部位尺寸测量示意图，如图7-8所示。

21、表12 男式鸡心领长袖开衫成品尺寸表（规格110 ） 单位：CM序号 部位尺寸备注序号 部位尺寸备注1衣长70领边至下摆边9外领宽16.5线至线2胸宽55夹下2.5cm半胸围10内领宽10.5边至边3肩宽44肩点到肩点11前领深26领边至第一粒纽扣4下摆罗纹长7中间直度12袋宽11.5边至边5袖长57肩点到袖口13袋位6袋边至门襟缝合处6袖宽21夹下直度14袋深18至下摆罗纹底7袖口罗纹长7中间直度15袋带宽2边至边直度8挂肩25.5斜直量16门襟宽2.8直度图7-8 男式鸡心领长袖开衫成品尺寸测量示意图第三节 毛衫编织工艺设计一、编织工艺基本参数的确定（一）横机机号与纱线线密度的选择1、横机

22、机号横机机号指的是针床或针板上规定长度内所具有的针槽数。在横机上规定长度是1英寸。机号越高，表明针距越小，织针规格越小，因此适宜加工的纱线也就越细，织物越紧密。机号用G表示。12G，表示横机的针型为12。横机上常用的机号有1.5G、3.5G、5G、7G、9G、10 G、12G、14G、16G、18G等。通常将横机机号分为细机号和粗机号两类：机号在8以上（包括8）的称为细机号；机号在8以下的称为粗机号。根据横机机号的概念，若已知横机的幅宽或称为有效长度，即可计算出针板允许的最多织针数目。横机的幅宽有多种规格，如36英寸、40英寸、42英寸、44英寸、46英寸、48英寸、52英寸、60英寸等。例如

23、机号为12 G，幅宽为36英寸，那么该针板所能编织的最多织针数是432针，若工艺计算的针数超过432针，那么该针板是无法编织的。由此说明，在工艺计算之前，尤其是计算大尺码或衣片某部位尺寸偏大，或长门襟工艺时，要格外注意。2、横机机号与纱线的匹配一定机号的横机只适宜于编织一定线密度范围的毛纱。如何根据毛衫产品的原料、纱线线密度、织物组织，选用合适的编织机器的机号，对提高产品质量有着重大的意义。因为机号与纱线的匹配情况，将直接影响着织物的延伸性、弹性、尺寸稳定性以及抗起毛、起球等服用性能。根据实际生产经验：横机在编织纬平针织物时，其机号与适宜加工的纱线线密度的关系可由下式确定：N m=G2 /C

24、式中：N m纱线公制支数，若是多根编织，应是纱线参与编织的总支数。C常数影响C值的因素：毛纱的物理机械性能，编织时的张力，压扁程度，接头等。根据实际经验，C值为711，一般取中间值。举例一：采用32S /2的羊毛纱编织纬平针织物，求最适宜的横机机号。32S /2表示每根线由两股纱合成，则每股纱的线密度是322=16S根据N m=G2 /C ，取C 为9，则G=m=12即最适宜的横机机号为12 G。举例二：横机机号为14 G，求用毛纱编织纬平针织物时的纱线线密度范围和最适宜的纱线支数。根据N m=G2 /C 当C 取7时，N m =142/7=28当C 取9时，N m =142/9=21.77当

25、C 取11时，N m =142/11=17.82因此，14 G横机用毛纱编织纬平针织物时的纱线线密度范围为：17.8228公支，最适宜的毛纱线密度为21.77公支。表13 横机编织纬平针织物时机号与纱线线密度的配合表 机号公制支数(N m)英制支数(N e)1.53.5579121416180 .320.21.751.113 .572.2774.511.67.420.613.12817.836 .623.346.329.50.190.121.030.662.111.344.12.66.84.412.2.7.716.610.521.613.827.417.4注：表中 N e= N m/1.69在

26、实际生产中，机号与纱线线密度的关系应按纱线的不同形态和织物的不同组织结构作适当的调整。如编织33罗纹以下的织物，C值应该大一些；集圈组织，C的取值应该较小一些，其中若编织畦编组织，则C值更应小一些，但无论如何应该考虑纱线的线密度的上限的因素。现将横机编织纬平针织物时机号与纱线线密度的配合情况列于表13中。（二）织物密度的确定1、织物密度的概念与种类织物密度是指织物在规定长度或面积内的线圈数。织物密度有横向密度（简称横密）、纵向密度（简称纵密或直密）和总密度（简称总密）之分。横密指的是在平直布片上沿线圈横列方向单位长度内所含有的织针数，其单位为支/cm或英寸/cm；纵密是指在平直布片上沿线圈纵行

27、方向单位长度内所含有的转数，其单位为转/ cm或转/英寸；总密则是横密与纵密的乘积，也就是在平直布片上单位面积内的线圈数，其单位为针转/cm2或针转/英寸2。由此可知，织物密度表示了纱线线密度在不变的条件下，织物的稀密程度。横密受机号的影响较大，机号越高，横密越大；纵密受弯纱深度的影响，弯纱深度越深，纵密越小；总密与横密和纵密有关，总密越大，则织物越紧密。毛衫织物密度根据布片停放时间的长短及处理方式的不同分为：下机密度、毛坯密度和成品密度三种。下机密度指的是刚从编织机上取下来的毛衫衣片的密度，也称为瞬时密度；毛坯密度指的是从编织机上下来的毛衫衣片，回缩后达到或接近自然松弛状态时的密度；成品密度

28、则是指编织成的衣片通过缝合和后整理等工艺后，达到毛衫成品时的密度。2、成品密度和毛坯密度的确定成品密度是毛衫编织工艺计算的主要参数之一，其中横密是确定衣片上机针数的依据，纵密是确定衣片编织横列数或转数的依据。由此可知，成品密度确定的合适与否，以及测量得是否准确，将直接决定着毛衫成品规格尺寸的准确性，当然也影响着毛衫的外观造型。所以，成品密度确定在毛衫编织工艺计算中占有十分重要的地位。在实际生产过程中，为了保证产品的质量，衣片编织时还要始终注意控制毛坯密度。成品密度通常是根据选用的毛纱线密度、机号、产品的重量要求和织物的手感要求及服用性能等因素来确定其最佳值。毛坯密度可根据成品密度以及衣片在以后

29、的工艺流程中所产生的回缩率求得。其计算公式如下：公式：Pm=Pc（1-）式中Pm毛坯密度 Pc成品密度回缩率要测得织物的毛坯密度和成品密度，通常采用小样试验法来实现。（1）试小样的的方法与步骤选择合适的针型与适宜的纱线根据设计产品的要求或客户要求选定合适的针型，并选用与针型相匹配的纱线，包括原料成分、纱线支数、根数。按设计要求或客户要求试织样片为了保证成品密度取值的准确，对试织的样片要在规格尺寸、组织、密度、边口处理等方面有所要求。试片规格尺寸要合适，既不能太大，也不能太小。太大，整烫布片时由于没有套板，容易变形，密度难以取准；试片尺寸太小，密度相对变化很大，会影响测值的准确性。根据生产实践经

30、验，试小样尺寸一般为30CM30CM，也可根据机号的粗细定出开针数和转数。如9G/12G，开150针100转；14G/16G，开200针150转。为了准确和方便取密，实际小样在开针时两边要多开2030针，并抽1针，纵向上下要分别多摇2030转，并用废纱摇1转，如图7-9所示。 图7-9 试样片工艺单（14 G /16 G）试片组织要求选择与成品毛衫组织一样，如毛衫组织是绞花，试片组织也应是绞花。如果毛衫由若干不同组织构成，则应分别试片。例如一件毛衫前后片是纱罗组织，袖子是纬平针，那么就要纬平针、纱罗组织各试一次片。对特殊情况，如8+1、10+1等罗纹，由于正反针排针差异特别大，那么可采用试纬平

31、针的办法来代替。总之，要具体问题具体分析，灵活运用。试片密度要恰当，以坯布手感符合要求为判定原则。一般以密度稍大为好，因为密度大织物纹路清晰并有挺括感。若是客户有来样，那么只要参照客户来样织密度即可。按大货工艺要求进行洗水、烘干和整烫样片织完后要锁边封口，并缝成袋状，以防脱散和变形。之后按手感要求进行洗水、烘干和整烫。在整烫过程中要注意两点：一是整烫工艺同大货；二是在整烫中不能用力拉样片，防止纹路歪斜，影响密度取值的准确。测量尺寸，并计算密度根据试样片标记量取横向尺寸和纵向尺寸。为了使测量数据具有代表性，要在不同部位多取几次，最后计算平均值。为了避免工艺计算中的误差，一般要保留3位有效数字。密

32、度计算公式：横密（针cm/）=开针针数/横向尺寸 纵密（转/cm）=转数/纵向尺寸举例:某组织样片开针转为150针100转，经洗水、烘干并熨烫后测量的横向尺寸为20cm，纵向尺寸为19.23cm，求该组织样片的横向密度和纵向密度。计算：横密=15020=7.5针/cm纵密=10019.23=5.2转/cm需要说明的几点：第一：小样实验往往要采用多片小样和多次实验，直到达到所要求的效果为止。第二：测毛坯密度时必须使样片回缩到达到或接近自然状态，而且同一样片连续两次缩片后所测密度相同，此时的密度才为织物的毛坯密度。第三：对于袖口、下摆罗纹的横密、纵密求法有所不同，袖口不用计算横密，直接通过实验法测

33、出需要的针数即可。其方法是把经洗烫好的布片对折起来，用量尺测量出袖口宽所含有的针数；纵密的求法是量取20转下摆或袖口的高度，假如为3.72 cm，则纵密为203.72=5.376转/cm。（2）试小样回缩的方法使小样回缩到自然状态的方法主要有两种：自然回缩法和人工回缩法。所谓自然回缩法就是将小样平摊在桌上，让其自行回缩。其特点是时间长，一般至少要12天，甚至更长。人工回缩法是为了加快小样回缩的速度而采用的一种方法。其特点是速度快，因此，该方法便于及时掌握小样片的毛坯密度。下面介绍生产中常用的几种人工回缩方法。惯缩惯缩是将样片横向对折，再折成方块形在平台上进行惯击，直至样片缩到位为止，然后抹直线

34、圈纵行，测量其密度的方法。该方法适宜于各种原料的单、双面织物。揉缩揉缩是将样片无规则地团在一起，然后加以揉、捏，最后将其拍平，抹直线圈纵行，测量其密度的方法。此方法适宜于各种单面织物。卷缩卷缩是将样片横向卷起梢拉，然后拍平，测量其密度的方法。此方法适宜于各类原料的单面织物。为了达到较好的回缩效果，在毛衫生产中常采用“先揉缩，后惯缩”的方法。（3）控制毛坯密度的方法控制毛坯密度的方法有很多，常用的有拉密法和编套法。拉密法拉密法，指的是将一定针数或转数的织物沿横向或纵向用力向两边拉伸到最大时，测量其横向或纵向的尺寸（cm或英寸），分别称作横向拉密法和纵向拉密法。如50针100转的布片，用力拉伸到最

35、大时，测量其横向尺寸为14.605cm，纵向尺寸为33.4cm，则布片10支横向拉密为14.6055010= 2.921cm，纵向拉密=33.4100=0.334 cm/转。在企业，也将纵向拉密称为拉力系数，用该系数乘以衣片身长转数可得全长拉力，作为控制衣片长度的依据。需要注意的几点：第一：横向拉密针数的选取要依织物组织的具体情况定。如2+1罗纹组织，针数取5坑（坑，表示一个罗纹完全组织中罗纹反针）；4+3罗纹组织，取3坑；10+3罗纹组织，取10支等。第二：横向拉密在企业也称为小拉，可在织片的任何部位选取。一般该密度作为调节弯纱三角的依据。第三：计算全长拉力时，身长转数的取值要考虑领口深度的

36、影响。对于领口较深的款式，计算拉力要从领口下端开始，此时的拉力称为中拉。举例：某款V领女式毛衫，前领深为36 cm，拉力系数为0.4148 cm/转，后片身长转数为229转，前片身长转数为233转，前领深转数为156转，袖长转数为214转，求前后衣片及袖长的全长拉力或中拉力。计算：后片全长拉力=2290.4148=94.9 取95cm前片由于领深较深,为36 cm，所以只需计算中拉力。前片中拉力=（233156）0.4148=31.9 取32cm袖片全长拉力=2520.4148=88.8 取89cm编套法在一定长度（通常为40cm）的纱线上做记号，让该段纱线参加织物编织，记下所编织的线圈个数（

37、保留1位小数），就为编套法。编套值相同的织物，线圈长度应相同，在其它编织条件相同时，织物的毛坯密度也应相同。所以，运用编套法也可控制毛坯密度。在毛衫企业的实际生产中，经常采用拉密法和编套法结合起来控制织物的毛坯密度。二、横机毛衫成型方法（一）横机毛衫成型分类就普通横机而言，横机毛衫成型主要分为局部裁剪法和全成型法两类。局部裁剪法，也称为小裁，指的是在毛衫衣片编织过程中，为了便于操作、提高劳动生产率而在某些局部，如领口、肩斜、袖山、挂肩等处采用了一些特殊工艺，如抽针拉网、台阶式拷针或多织若干横列等，通过后期在这些部位按样板裁剪，并经缝合制成毛衫的一种方法。该种成型方法具有操作简便，生产效率高的优

38、势，但有原料消耗较大的缺点，所以一般用于低档原料产品，细针的中高档产品，或款式某部位结构复杂的情况。全成型法，指的是毛衫衣片的形状，各部位所需的尺寸完全通过加针、减针、局部织物组织的变化或调节织物密度等工艺来完成，然后经后期各衣片缝合制成毛衫的一种方法。该种成型方法原料消耗小，但操作复杂，生产效率相对较低，所以，高档原料的毛衫，如羊绒衫多采用这种成型方式。（二）衣片宽度成形常用的工艺1、放针放针又称为加针，指的是利用增加编织的工作织针数来加宽织物的方法。放针分明放针和暗放针，不同的放针方式，织物边缘线圈的状态不同。（1）明放针将需加的织针直接推入编织区，并使之在下一横列能垫上纱线。这种方法就称

39、为明放针，如图7-10所示。在一般情况下，每次一个针床放1针。（2）暗放针指的是将织物边缘的一组线圈（一般24个），整列地向外侧横移，并使它们与整体织物之间空出一针，使下一横列编织时宽度内增加一针的方法，如图7-11所示。暗放针后，会在空针处产生小孔眼，可采用将空针所对应的上一横列的圈弧，套于空针上的办法来消除孔眼。 图7-10 明放针 图7-11暗放针2、收针指的是利用减少编织的工作织针数来变窄织物的方法。收针分明收针和暗收针。（1）明收针明收针也称为单针收针（单扒）或无边收针，是将需要收的织针上的线圈直接移到相邻近的织针上，使其成为重叠线圈的收针方式（见图7-12）。该方法收针织物边缘不够

40、整齐，但有操作简便，速度快的优点，所以，在毛衫产品中应用广泛。（2）暗收针暗收针也称为多针收针或有边收针，是从边部针数算起连同需要收的织针一起向内侧移针，使收针后织物最边缘织针上不呈现重叠线圈的收针方式。该方法收针能使织物边缘平整，美观，并留有收针花（见图7-13），但其操作比明收针复杂，因此，在毛衫产品工艺设计中要合理运用。暗收针在织物表面留有的收针花,有时还可作为装饰要素来强调毛衫的某些部位。暗收针在工艺中以N支边或X搭Y表示，N表示收针后边缘剩的针数，X为一起移动的针数，Y为需要收掉的针数。如挂肩4支边，表示收针后边缘留下4针，若缝耗为2针，则成衣可见2针的收针花。挂肩4支边，若每次收2

41、针，要以6搭2表示；若每次收3针，则是7搭3。 图7-12 明收针 (1) 1支边(2搭1) (2) 4支边 (7搭3) 图7-13暗收针 图7-14 抽针拉网工艺示意图3、拷针拷针是根据工艺要求将需减针的织针上的旧线圈脱下，不进行线圈的转移，并使之成为空针状态，而后将其推至不工作位置，从而使衣片由宽变窄的操作方法。拷针比收针操作方便，效率高，但由于下机衣片大部分需要经过裁剪后成衣，原料消耗较收针大。所以一般在细针产品上较广泛采用。4、抽针拉网抽针拉网，就是将需要收掉的针通过抽针来完成。如图7-14所示为鸡心领抽针拉网工艺示意图。图中1-1-12、2-1-29分别表示在编织时每1行抽1针，抽去

42、的针以后将不再参加工作，连续抽12次，然后再每2行抽1针，共抽29次，其它同理。该工艺最大的特点是操作方便，可同时完成左右两边的收针，因此，该工艺做法可解决普通收针分片编织效率低的问题。抽针工艺常用于领口、袖山等部位的收针。练习题1、毛衫产品工艺设计的主要内容有哪些？2、毛衫产品工艺设计的原则有哪些？3、毛衫生产工艺单设计的程序有哪些？一般分为哪几个步骤？4、横机机号的概念？横机机号与纱线线密度是如何进行选择的？5、毛衫织物密度的概念及分类？6、毛衫成品密度的确定方法？7、某组织样片开针转为200针150转，经洗水处理，并熨烫后测量的横向尺寸为22.22cm，纵向尺寸为29.70cm，求该组织样片的横向密度和纵向密度。8、试小样回缩有哪几种方法？各有何特点？9、根据开衫、套衫、背心三款毛衫实物，分别完成以下几项工作：（1）分析、比较各款式特点；（2）测量各部位尺寸。10、在工艺计算中，肩宽尺寸为何要修正？11、毛衫袖子成品密度与大身成品密度是否相同，二者有何区别？12、影响毛衫领子开针的因素有哪些？13、收放针分配的方法常用的有哪几种？各有何特点？14、直夹、入夹、弯夹三种不同夹型的毛衫，