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1、摄影方面的知识补充摄影的三个基本原则：一是好的照片必需一个主题：能表达普遍喻意的主题二是好的照片要把观众的注意力集中到趣味中心，就是被摄体上三是好的照片同时必须画面简洁，只拍摄必要内容，排除或者压缩分散注意力的内容基于这三个原则，我们来探讨构图的原则。一.把注意力吸引到被摄体上注意力吸引到被摄体上就是突出重点的问题，这个问题涉及到这几个问题：a如何吸引注意力b如何把被摄体放在画框中恰当的位置上C如何处理主体与其他景物的比例关系d如何聚焦e如何布光（一）通过布局来突出主体照片和实景的主要区别是照片受到了画框的限制，而实景是连续不断的，观察者可以把注意力移向周围全部景物的任何一部份，而照片却把部份
2、景物纳入严格限定的上下摆布四框内。观察者在有限的画框内别无选择。因此摄影者如何在画框内安排景物决定着作品成败。1 .黄金分割点把趣味中心放在什么地方最合适呢？普通来说挨近画面中心的物体最突出，但是挨近到什么程度最好呢？传统的看法是把主体放在黄金分割点上，就0.618的分点上。在实际摄影中，难以如此精确，我们往往采用九宫分割法进行构图将画面九等分，取画面中四个焦点为画面视觉中心。把趣味中心放在黄金分割点上，往往产生愉快的平衡感，和无拘束的宽松感，不像放在正中央那末僵硬死板。但是并非不可以放在中央位置。为了表现儿童的天真，把孩子的眼睛故意放在画面中央。为了避免带板，把面颊放在弧形的帽子和西瓜中间。
3、也有可能放在画面的一边，表现好莱坞鬼才伍迪艾伦失落的内心世界。究竟放在什么位置更合适呢？除非出于特殊的考虑，或者有明确的理由，否则尽量按照布局的普通规则。2 .通过大小比例突出重点让主体从人群中脱离出来，通过大小比例成为确定无疑的趣味中心3 .搭画框尾前景创造有趣为的画框，使得前景避免单调乏味，或者赋予前景故意味的安排。4 .明暗光线的对照来突出主体5 .通过汇聚线引导注意力来突出主体6 .选择性焦点来突出主体7 .重复节奏来突出主体8 .动作突出主体9 .对角线构图10 .创造有趣味的背毋11 .捕捉瞬间12 .摆拍的重要性13 .强调纵深14 .利用倒映15 .强调形状16 .发现隐藏的图
4、案（二）通过色采突出主体1.色轮17 相邻的色采构成和谐感18 补色构成冲击力19 原色创造强化效果20 不均横的色采造成失败初学摄影者常犯的18种错误在摄影实践中，经验不足的初学者，常会浮现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。1、用广角镜头拍出的照片四角发黑主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头
5、，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。2、画面影调含糊在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或者被污渍染涂。如遇到这种情况,切忌用嘴吹或者毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片璀璨如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液子细清除。3、主体人物含糊，背景清晰可辨有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或者是主体对焦后，在构图中又挪移了位置,未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。4、团体合影照片前几排清晰，后几排含糊凡是多排
6、合影照，要保证每一个人影像清晰，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦：七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，普通以f48为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。5、胶卷没有暴光主要原因有二：是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数翳虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。6、照片四角有黑影主要原
7、因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃再合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才干使画面均匀受光。7、影调死白或者晦黑，缺乏影纹层次无论照片是黑白或者是彩色，惟独暴光准确，才干获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是暴光过度:照片晦黑是暴光不足。机内测光系统是按18%
8、的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物暴光准确，色采还原，但遇到某些特殊光线或者景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.52级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.52级的暴光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。8:用电子闪光灯摄的照片仍然暴光不足原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度普通都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要匏光圈大小控制暴光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后
9、再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%,在点燃10秒钟后才干真正充满电能，供正常使用。9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。10、人像照片背景清晰冷艳，人物脸膛昏黑一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光：二是背景璀璨（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行暴光，背景暴光适度，人物暴光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大12级暴光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”暴光量后（用测光记忆钮或者改为手动暴光），再退
10、回原位构图，对焦，拍摄。11、团体合影，周边人物残缺这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%摆布。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满面而。12、照片有划痕如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机暗地里的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷子细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用小块
11、0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。13、整幅照片影调偏蓝一是色温很高造成的。阴天或者薄云蔽日的天气，自然光色温高达700012000K,没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或者巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。14、整幅照片影调偏橙红以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温惟独3200K,低色温造成橙红色调：（3）周围有巨幅红色广告或者红色建造物，反射红色光。15、用闪光灯拍摄人像时，暗地里投
12、影浓重机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆卜闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或者墙壁进行反射闪光拍摄。16、使用闪光灯，人像眼球血红红眼现象在弱光中进行机位闪光容易浮现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光彩地照射，睡孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会浮现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光：二是让被摄者目光不要直视照像机镜头：三是拍摄前让被摄者凝视电灯、窗口等强光源三分钟或者预闪一次再拍：四是使用有防红眼功能的闪光灯。17、拍摄的电
13、视画面上有快门条纹我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会浮现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。18、雪景影调灰暗，白雪不白这是由于暴光不足造成的。雪乾坤而反光很强，测光表仍按18%反光率设定暴光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或者偏中央重点测光暴光，就欠曝1-2级，白雪就成为浅灰色调o防止办法是，按测光读数增加1-2级暴光量（开大1一2档光圈或者降低12档快门速度）进行补偿。真实就是美一一纪实抓拍技巧所谓抓拍：就是在生活的现场，不干涉拍摄的对象，拍摄那些最自然、最生活的活动对象“决定性瞬间”抓拍的个特点就是速度，说白就一个字一一抓。静止的东
14、西是不用抓的。用了这“抓”字就得抓住拍摄对象瞬间得神态、表情、动作。用大师的话来说就是“决定性瞬间”。TIPS1：抓拍技巧1、 相机366天带身上（记住是366天哦）。要知道如果你一年365天都带了相机，但是都没什么拍的。结果就那个闰Fl你没带，偏有突发情况！那岂不是很亏？2、 速度为先！将相机置于快门优先档，尽量提高感光度。让感光度处于质量和速度配合最好的程度。3、 连拍还是单张拍摄？原来我们烧胶卷还不舍得，现在有数码的了，那就烧吧！连拍怎么看按快门也得让它烧个三、四张，只要其中一张抓住了最好的“瞬间”，那就足够了。无非也有反对论调，抓拍的精髓是在恰当的实际按下快门捕捉到决定性瞬间，“锻弹王
15、”的做法没有技术含量，嘿嘿。4、 若无其事声东击西，拿台可旋转镜头的数码相机，人对着别处却能拍到暗地里的东西。没有的话，佯装拍别的东西，迅速转向实际需要拍摄的对象，咔嚓（15、 长焦，广角都合适，长焦可以便于你在远处抓拍从而不打搅拍摄对象。而广焦，可以囊括切你看到的东西，让你纵情取舍。“自然就是美”抓拍还有个特点就是要自然，不干涉拍摄的对象。那些最自然、最生活的才是最有价值的。抓拍不是摆拍，摆拍要求被摄者按照摄影师的设想、意图为拍照片而组成某种画面，做出某种动作、神情，布好光摆好姿式慢慢拍。而抓拍不是你能事先想到的，你只要背着相机出了门看到什么拍什么。深入生活，是抓拍的灵魂和真谛。题外话不是每
16、一个人都喜欢被人拍的，可以想办法隐蔽自己的相机，挂在胸前、用东西遮住等都可以。如果被摄对象表示反感，要学会用慷慨的微笑去应对。而不是像做了贼似的逃走，要慷慨地走过去，诚恳的态度普通都能获得对方的凉解。总之，抓拍首先要从锻炼拍摄的基础技巧开始，然后要培养自己的观察力，要学会去发掘。发现那些有趣的，突发的，不寻常的事物。还要培养自己的预见性，要知道对方下一步准备干什么！固然最后好要等机会，当机会到了！你才干成功拍到一张好作品。室内摄影的5个重要操作谈起室内摄影，你一定要牢记两个字：灯光！当你头顶天花板，手拿相机进行室内摄影时，你最需要把握的就是如何创造性地运用光线，如何控制相机的进光量。我们这里将
17、与大家探讨一下如何使室内被摄体能得到最合适的照明。依我个人经验而言，我想应该从五个方面进行着手：1 .光线因素光线不好的话，数码摄影就会与传统摄影一样进入一片黑暗，没有好的光线，拍摄效果理所固然会不尽人意，摄影也就无从谈起。普通情况下，解决弱光的方法是增加照明，但并非是定要用闪光灯，有时也可对数码相机的CCD的感光度进行调节。因此在购买前，普通要先进行测试，一种比较好的测试方法是在相对阴暗的区域里观察相机在弱光下的工作效果。2 .检查色温日光与人造光的色温不同，于是它们产生的色调也不相同，日光的色温要比人造光高，于是讲到色采时，不要将日光和人造光混淆，否则你将会生成色采不许确的图片，而且会丢失
18、被摄体的一些细节。更复杂的是，不同光谱的人造光也会导致色采的变化，例如卤光会在物体上蒙上一层黄影，萤光会在皮肤色调中蒙上一层绿影，标准白炽光则会在照片上形成蓝影。但并不要因为这些照明会产生不同于Fl光的色调而拒绝使用它们，有些运用这些光线可以创造出不同寻常的效果。我们建议你尝试着使用各种光线，并将这些光线进行组合，以获得最满意的结果。尝试时，要注意光源、单个光源造成的效果以及合成光源的不同效果。、3.闪光灯照片并不会很好大部份数码相机都配有内置闪光灯，但这些光源造成的影像效果并非很理想的。在照明昏暗的房间或者在晚上拍摄时，即使惟独几步之遥，拍出的效果也是非常糟糕的。你最好在室外或者自然光照明效
19、果良好的室内拍摄。你可能会觉得这有点违背人的直觉，但低对照度的拍摄效果确实比高对照度的好。当你的照片中浮现一大块的黑色或者白色区域时，这张照片可以说是失败了。使用闪光灯时就容易浮现这种问题。当你想得到低对照度的照片时不要使用闪光灯，而若要得到高对照度的照片时则可以使用闪光灯。4 .消除红眼如果你曾经用闪光灯进行拍摄的话，你兴许已经遇到过红眼现象，浮现这种问题的原因是人的眼睛在光线比较昏暗时会睁大，以获取更多的实用光，而这时如果使用闪光灯的话，闪光灯强烈的光线到达视网膜后会反射出来，在底片或者CCD上结像，这红色来源于人眼视网膜上的血管。一种解决红眼的方法是打开相机的消红眼闪光灯（现在的相机不少
20、都有这项功能），它会进行预闪，以缩小眼睛的瞳孔，然后进行二次闪光，第二次闪光时才是真正的暴光，这时视网膜并不会反射血管的颜色，但预闪的问题在于它可能会让人眨眼-固然眨眼的效果跟红眼一样是不讨人喜欢的。另一种比较好的解决方法是：当你在室内进行拍摄时，打开一些灯光或者改变一些光线的方向，通过这些灯光的照明，可以使人眼处于自然状态，瞠孔减小，从而避免生成红眼照片的危（Wei）险。此外，你可以在闪光灯上覆盖一张半透明的小纸，以扩散光线，以免闪光灯的光线直射到被摄者的眼睛上，同时还能减少阴影。5 .使用闪光灯的反射光当你发现自己处于种很难使用闪光的情况时，最好不要使被摄体处在闪光灯的直射光下，而应该使闪
21、光灯的光线发散或者反射，这样就能创造出一种较自然的散光，它可均匀地照射在人身上。要使用闪光灯的反射光，你可以在闪光灯前方45度方向放置一面小镜子，以反射到天花板，然后再反射到被摄者上。你也可以通过淡色天花板和白墙壁来反射闪光灯的光线，要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色采。将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会浮现烦人的影子。运动物体的拍摄有时，当能使底片暴光正确的最高快门速度仍无法抓住”物体的动作时，就必须在暴光上另行考虑。假如二者悬殊太大，是无法拍出好照片来的。事实上
22、，那些清晰度极高的纪实性照片，反而往往会破坏运动感。从艺术角度讲，影象的轻微含糊往往更加富有真实感。因此，摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。使用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的挪移速度。物体的运动速度普通都能很方便地用哩/小时估计出来。因为含糊圈的计算是以英寸的分数为单位，而快门速度是以秒的分数为单位，所以为便于比较，上述的速度单位必须换算成英寸/秒单位。物体挪移和影象挪移的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时，暴光量也可以相应地加倍，而不致有更大的线性位移。物体大小X镜头焦距=影象大小物体距离-镜头焦距这样，如用一个焦距为6英寸的镜头，在50英尺距离上拍摄一个身
23、高6英尺的人，正以每小时3哩的速度，朝着与相机成直角的方向走动时：72X6432=0.727时600-6594=影象大小影象与物体的比率为1比99o因为物体以每秒52.8英寸速度运动，影象则相应以每秒0.53英寸速度挪移。近似计算，物体每秒位移50英寸，影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说，在1/53秒内，影象位移1/100英寸，用于接触印相，这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时，他的双脚是交替动作的。因此双脚的挪移速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时，
24、马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时，还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。为了快速计算出物体位移的数值，可以通过以下方法求出近似值，用物体的运动速度（单位为哩/小时）乘上20,将其得数再乘上快门速度的秒数，即：物体运动速度（哩/小时）X20X快门速度=物体位移值在前面所举的例子中，位移值可计算如下：3X20X1/50=60/50=1.20英寸与前面的计算对照，较为精确的计算为1.06英寸某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度：物体距离（英寸）运动速度（码/小时）X镜头焦距（英寸）用此法计算上例：6006001=秒5280X63168053上述计算都是假定这样一种条件，即物体运动方
25、向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或者背离相机而去的话，影象的位移则大都只限于大小的改变，此时可用相当于原来三分之一的快门速度，如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话，则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。因为影象的实际位移取决于它的相对大小，也就是说，取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见，可以将这两个因素结合起来，即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离，如附表所示，它是按1/250时的含糊圈计算出来的。快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入，所以任何具体快门在任何刻度上抓住物体动态的效率都必须经过反复试验才干确定，附表提供了
26、一些试验数值。可以从挪移着的车辆上拍摄照片，快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来抓住”它们的动态的时候，不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践，可以获得背景含糊而运动物体足够清晰的影象效果，这种效果往往给人以非常真正的感觉。与相机光轴成直角运动的物体哩/小时以镜头焦距的倍数计算距离50100500行人31/3001/1501/30走动的马41/4001/2001/40跑动的马91/10001/5001/100船和非机动车辆101/9001/4501/90奔驰的马201/2001/10001/200赛马301/30
27、01/15001/300火车和汽车301/2501/12501/250火车和汽车601/5001/25001/500游戏和轻松的运动1/10001/5001/100竞走、跳跃和激烈的运动1/20001/10001/200跳水1/10001/5001/100运动摄影快速对焦的技巧在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统
28、。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，惟独把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才干达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测S巨框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200亳米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住
29、。要是被摄体呈激烈挪移状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。拍体育照片时还有种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这种性能。陷阱调焦很合用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再先后挪移，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说
30、应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。固然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清晰运动物体味经过哪一点，只知道会通过某一区域，那末可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把切当的焦点对在这一区域挨近相机一方的1/3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头
31、上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地浮现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：1.防止震动。震动会
32、使照片中的影像晃动含糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因普通有两个：一是照像机震动，即在按下快门时，照像机由于把持不稳而产生晃动。二是主体挪移，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此浮现影像含糊情况。要避免照像机震动，可以从三方面采取措施：将照像机装在三脚架上，稳定照像机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。提高快门速度（普通采用1/250秒的快门速度），就能减弱照像机震动产生的影像晃动。采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿式正确与否，会直接影响到照像机的稳定。要克服被摄
33、主体自身的动态含糊，方法惟独一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特殊是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果往往不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引起照像机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100亳米变焦镜头，焦距100：距离20米远的，用200亳
34、米变焦镜头，焦距200：距离30米远的，用300亳米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。提高摄像水平的五个因素随着摄像机自动化程度的提高，如光圈自动、会萃自动、白平衡自动、黑平衡自动等，对于没有接受过任何专业训练的大多数人来说，摄像时只要把摄像机的状态均设置在自动状态，普通情况下也是可以拍出较好画面的。但要想拍出专业水准的电视画面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高电视画面的拍摄水准，从白平衡调整、光圈调整、快门时间的设定及垂直扫描频率的调整等五个方面予以介绍，供同行们参考。一、白平衡调整：众所周知，准确的白平衡是电视画面色采还原逼真
35、的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是：顺光，单色光线及有足够的照璀璨度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面，如喜庆时使画面产生偏红的基调，拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场合加以说明。1.舞台光线下的白平衡调整舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时，会浮现人物偏色且色采不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是：在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时（普通都是色温为3200k的碘鸨灯），手控调整白平衡。有的摄像机除了手控向平衡、自动白平衡方式外还有“室内和室外”两档方式，把色温状态设置在“
36、室内”档即可。2 .霞光下的白平衡调整无论是朝霞还是晚霞，色温都非常低，在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛,.此时也需要采用手控调整白平衡。方法是：把白平衡测试卡放置在阴影处，再对着它手控调整白平衡，然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有“室外”档，也可把水平衡设置在“室外”档再拍摄。3 .拍摄电视屏幕时的白平衡调整用电视屏幕的白色画面代替白平衡测试卡。使屏幕呈现较长期白色画面（够电视台播放是不太现实的），需要自己设计才行。有两种方法，一是用字幕机的白底色较正，在有电视字幕机的条件下，选择字幕机中的纯白画面，把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中，使电
37、视机的画面呈白色，然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色画面校正。方法如下：在单一色温光源下，在自动白平衡方式下，摄像机对着纯白物体（如白平衡测试卡或者白纸）录制几分钟画面，自制一盒白平衡测试校正带，然后用此带在电视机上放像，再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。手控白平衡调整的基本特点是：若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈暖色调：若对着偏暖色调；若对着偏暖色调的对象手控调整门平衡，则在同样光线下拍出的画面呈冷色调。具体例子是：为了给喜庆场面增加气氛，想让画面呈现暖色调（如偏红），可在相同光线条件下，使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡，然后再拍摄。二
38、、光圈调整：摄像机的自动光圈也是有条件的:顺光、被拍摄对象大面积受光，而且是整个画面的平均暴光。满足这些条件下的拍摄可以拍出暴光较为正确的画面。然而逆光或者拍摄对象惟独小面积受光而又想把小面积部位（如脸部）拍清晰时，必须采用手控光圈方式才干拍出暴光准确的画面。1 .逆光拍摄下光圈的调整有时为了拍出晶莹透明对象的质感（如服装、花朵）或者脉络（如树叶），必须采用逆光或者侧逆光照明方式，这时若采用自动光圈方式。操作方法是：首先用自动光圈镜头对着拍摄对象，看一下光圈值（假设为F8）然后把光圈方式设为手控，眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈（普通需增加一到两级光圈，如从F8增加到F5.6或者F4）,直到拍
39、摄对象亮度合适为止，对于专业摄像机来说直到刚刚浮现斑马纹为止。有的家用或者专业摄像机高能“逆光”方式，在拍摄逆光的对象时也可把光圈暴光方式高为“逆光”而不需人为加大光圈。2 .拍摄主体亮度与环境亮度对照过分悬殊条件下的光圈调整（1）拍摄主体亮度高的情况：在拍摄舞台节目时，为了突出主持人或者报幕人，他们通常由聚光灯强光照明。普通情况摄像机离拍摄主体均较远，只能拍摄摄人的中景或者全景。此时由于拍摄主体（主持人或者报幕人）的亮度与周围环境的亮度过分悬殊，若采用自动光圈拍摄，则必然浮现主体（如主持人的脸部）曝光过度而呈现雪白一片而无任何层次。这时必须采用手控光圈，缩小光圈值。调整时，要一边观看取景器，
40、一边调整，直到浮现层次较丰富画面为止。2）拍摄主体亮度低的情况：当人处在背景较亮的环境下（如背景为白色的墙壁、白雪、天空等），由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊，此种情况下采用自动光圈拍摄中景或者全景，必然造成面部暴光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法，再也不赘述。三、聚焦调整：1、手控聚焦镜头焦距的调整目前绝大多数的专业摄像机都配置有变焦比较大的手控聚焦镜头，而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚焦摄像机，在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时，常会浮现主体画面呈现最大而含糊的现象，原
41、因很简单，就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体聚焦不安的缺点，应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦，再把镜头拉出，拍摄时再推上去的方法：或者事先估计物距（拍摄对象离镜头的实际距离），拍摄时采用边变焦边聚焦的方法（这一点要求较高，对摄像老手较为高效）。2.自动聚焦镜头焦距的调整自动聚焦镜头的自动聚焦是有条件的：拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件，则必会浮现对焦不实的情况。想拍清晰前景或者背景较大而主体较小的对象，如拍摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶，若采用自动聚焦方式，则焦点是荷花前的荷叶，荷花不清晰,此时需要采用手控聚焦（自动聚焦方式的镜头同时也有手控聚
42、焦方式）。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度（从广角推到特写）不能太快，否则会浮现聚焦跟不上变焦的情况，结果是推上镜头拍摄对象变为特写时，画面先是不清晰，稍等片刻划面才干聚焦清晰。四、快门时间：摄像机的快门时间都是手控的，默认方式下不同机器有不同的快门时间，有的为1/50秒，有的为1/60秒或者其他。在拍摄对象或者摄像机无挪移较慢时，采用默认快门时间所拍摄的对象是清晰的。而当拍摄对象或者摄像机挪移速度较快时，采用默认快门时间拍摄则会浮现对象比较含糊的现象，此时需要调整摄像的快门时间。通过调整快门时间也可以减少日光灯下拍摄时拍摄对象所产生的闪烁现象。摄像机的快门时间普通是从默认时间到1/20
43、00少、1/4000秒或者更短，拍摄时需要根据运动速度的快慢调整快门时间。如拍摄体育运动的汽车上拍摄时，可把快门时间设置为1/500秒，而在飞机上的拍摄时快门时间可设为1/2000秒。随着快门时间的缩短，画面的亮度会降低，若要保持画面亮度不变，则必须在改变快门时间的同时增大光圈。还要注意一点：快门时间改变后，不会自动回到默认值，将会保持到下一次改变时为止。所以快门时间调整后，需及时恢复到默认值。五、垂直扫描频率的调整：在用摄像机拍摄屏幕（如电脑显示器屏幕、多媒体投影仪投射的银幕）时，由于屏幕的垂直扫描频率与摄像机的扫描频率不同，拍出的画面会浮现上下挪移的黑色光带。为了克服这种现象，有的家用或者
44、专业摄像机均设置了画面垂直扫描速度调整功能。可以用此功能来调整摄像机的垂直扫描频率与屏幕的扫描频率相同来消除上下挪移的黑色光带。电脑显示器屏幕普通不能理想消除（因显示器的垂直扫描频率太快，有的达到85-120Hz）0俗话说：“打铁还得自身硬”，要想抽出专业水准的电视画面，除了要求对手中心摄像机熟练操作外，还要有较深的电视理论修养。上述五个方面的技术是本人长期摄像经验的总结，希翼能对大家有所匡助。摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是不少初学摄影朋友往往不太明白的。下面我就简单的介绍一下摄影机的一些基
45、础常识吧。ISO值：在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或者CCD感光能力的大小。普通家用的胶片普通ISO值是100,这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的暴光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100,比如50或者更低，那末画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或者体面静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长,不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充暴光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100,比如200,400或者更高，那末，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速
46、度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确暴光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较喑的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。光圈：镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，先后景含糊的效果，这个手段时常被用在人像摄影之中，能够突出主体。固然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的体面或者环境，清晰度范围很大。快门：配合光圈的变
47、化，可以调整快门的速度来实现正确暴光，快门就是暴光时间的长短，比如你的光圈确定为F8,那末快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那末，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成含糊的运动效果，画面的生动性加强。光圈和快门的关系：当一个景物的正确暴光确定以后，你可以变换不同的暴光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISOlOO下面的正确暴光值是F8,1/125,那末，你可以选择F5.6,1/250-Fll,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律
48、“倒易率”一一就是要保证暴光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或者缩小几档光圈，就要相应的加快或者放慢几档快门。这样才干维持暴光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。固然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特殊的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。ISO值的运用：ISO值可以控制暴光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画而效果的要求来调整的。其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，惟独在熟练掌握技术的前提下，才干提高艺术表现能力。
