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1、,2012 上衣研讨会,-OA denim team,2012 DENIM UPPER FITTING WORKSHOP,人体与板型的关系 一：颈根部形状 二：手臂的摆度 三：手臂臂根形状 四：胸部BP点的位置,3,衬衫板型及做工注意问题 一:收身衬衫基本尺寸 二:领子的做工和板型 三:衬衫袖子的做工和板型 四：衬衫大身的做工和板型,4,Blazer板型及做工注意问题 一:西服的基本尺寸 二:西服领子的做工和板型 三:西服袖子的做工和板型 四:西服大身的做工和板型 五:西服的垫肩,5,人体与板型的关系,6,7,8,三：手臂臂根形状,右图1分别从前，后，上和侧面四个方向观察了手臂臂根的基本形状。
2、可以从右图得知：前面是内凹的形状后面是略微外凸的形状侧面前边的弧形较后边的弧形凸的多 上面前边是挖的较狠的所以我们在画袖窿时的一个基本袖窿就应该是右边图2的效果（变形宽松的衣服除外）,9,四：胸部BP点的位置,1：BP点侧颈点之间的间距在国标里边大概是25-26cm，所以在做板的时候，尤其是在做胸省位置的时候一定要注意，省尖不要偏离BP点太远，以BP点为圆心，以3-4cm为半径画圆，在这个圆的区域内一般不要有分割线，省尖等2：BP点之间的间距大概在15cm，这样的话，在做板的时候就要注意前片胸腰省之间的位置，做的不要太远，太远的话省尖就会离BP点太远，那么和胸省省尖指向的BP点就会偏离,10,
3、衬衫板型及做工注意问题,11,一:收身衬衫基本尺寸针对弹力面料，收身款式尺寸如右图,收 身,12,二:领子的做工和板型,撇量来做领子其实这种方法就是最初我们学习领子基本原理时说的一种方法,基本领子做法上学的时候老师教的基本的做法，根据领面和领底后中宽度确定后，中间的量也是有一定的值来固定，最后做出弧度，最终画出领子,1：领子的几种打板方法,13,根据前领窝的弧度做领子我个人提倡这种做法，因为前领窝可以和领底曲线更好的吻合,弧线越往上抱脖的效果越好,14,2：领子的做工和板型要求,对于领底在前领窝的基本度数大概做到65即可,15,对于牛仔的衬衫来说因为要洗水，所以领子做完后并不像正装衬衫那样挺，
4、但是领面一定要在领底的基础上做相应的调整，领面和领底要有区别,16,3：领子的常见问题,领子前中没有做到前中上，应该像右边那样做到前中领底做法不对，要做到前中,领子前中靠的不紧，有空隙,样衣工在做的时候请找准前中的位置领子不抱脖，侧面空隙量太大，领围长度较合体的板型一般保持在38cm,17,领子前中靠的太紧，做的时候找准前中的位置，还有在钉扣子，锁眼的时候注意扣面和扣底位置,领子前领深尺寸大，两个领子感觉很长，请减少领深，一般做8cm，最多不会超过9cm,18,车线距边宽度要一致，接线长度要注意，位置一定要隐蔽,前片肩部有绺一般是做工上的问题，绱领子时绱的做缝不均匀,19,露底领领面外口做的大
5、了，领子不够抱脖领容量做的小,在做板的时候注意这些问题,20,三：衬衫袖子的做工和板型 1：袖子的几种打板方法,1：单独打袖子根据袖窿AH值，袖肥等一些公式来做这样做对于袖窿弧线和袖山弧线的吻合度会不好,2：在已经做好的前后片上根据袖窿弧线来做袖子这样可以将袖窿弧线和袖山曲线很好的吻合，而且对于袖摆度的控制也很好控制,21,对于第二种方法来说我个人是比较提倡的 袖子和西服的袖子基本上是相同的这种方法主要说的是“袖眼”，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合从图2可以看出,22,一般的袖口处要做弧度，注意袖克夫扣子的位置：,2：袖子的一些做工
6、和板型要求,袖子上有袖带的，都要做这种十字的车线,23,袖开衩的做法种类也很多，主要说下边三种，正反面尽量做干净，不可以正反面做的很毛躁，在没有特殊要求时尽量用第一种方法,24,3：衬衫袖子上常见的一些问题,袖子前袖山吊前袖山挖的狠，按红色的线将量补回来,袖山吃纵出现这样的问题有几种情况：做的时候袖山抽量不均匀 袖山吃量给的多 由于缩率的问题，洗水后容易吃纵，,25,袖山高度不够将袖子的袖山加出来，相对应的袖山形状也要改，袖肥减小,袖子后边有绺袖山加高的同时的将前后袖山的曲线向下挖些，将多余的量减掉,2023/7/30,人体的肩部是有曲线的，所以在做板是时候也要体现在板上，不要光画一条直线,四
7、：衬衫大身的做工和板型,1：衬衫大身上的一些做工和板型要求,27,衬衫在胸围线和前门襟的交叉点上一定要有一粒扣子，其它的扣子请均匀分配,衬衫的肩胛省请转到后约克的下方，如果不做很容易出现右图的现象,28,门襟宽度要求一般做 特殊款式会在尺寸单意见上注明,后约克要求做双层，确保主标车线不外露不管是开发还是大货遇到后约克的话都请做双层，主标做在里边那层上但是遇到后约克下口的形状特殊时，例如有尖角的话可以做单层，但是里边一定要包边,29,2：衬衫大身上常见的一些问题,胸省位置不好，图1位置太靠下，图2撇度大，省尖要指向胸高点,30,前后片的配比要注意一般是对分的，遇到图示的款式时，后片是相对宽松的，
8、所以前片应该在侧缝稍稍借后片的一些量，让前后的的松紧度协调,31,口袋距前中缝的尺寸一般控制在2.5-4cm口袋的撇度不统一一般这样的胸兜尺寸：宽9.5cm 高10-10.5cm 下口8-8.5cm,口袋位置偏侧注意避免高低兜,兜口斜度及位置：,32,对于腰部有断缝的款式，务必保证前后腰水平做板的时候要考虑胸凸量是多少，穿着后会不会出现此问题（我们用的模特是B杯的）,前中扣位做工，面扣和底扣务必要一致，务必要平服,33,下摆穿着时咧口这主要是下摆给的量不够，也可能是在做的时候前门襟下摆吃了，围度上量不够了，还有可能是下摆洗水后抽了，所以请注意这些环节，防止出现类似的问题,34,车线的做工注意面
9、线松紧一定要适度，针迹要统一避免打绺现象,前中下摆处翘的厉害对于不同面料拼接的款式一定要注意，图示的款式就是前边是较厚的牛仔，后边就是很薄的雪纺，这样的话前边的胸腰省和胸省一定要收到位，不然是会翘的,35,Blazer板型及做工注意问题,36,一:西服基本尺寸西服标准，以后在做板是可以参考一下几种板型,37,二：西服领子的做工和板型,2:根据领子成衣立体的角度关系来做这样的做法基本趋于成衣，相对比较直观，成功率高，相对简单快捷,1:按倒伏量来做领子基本的方法，这样的方法要调倒伏量，对于打板来说比较繁琐，出来的效果未必好,1：领子的几种打板方法,38,成衣后领子的翻折线请用熨斗稍微熨一下,2：领
10、子的一些做工和板型要求,驳头，宽度一般为6-7.5cm，不能过宽，我们会根据款式适当调整,6,后领深的问题，注意我们为了更好更准的测量成衣，我们要求的尺寸一般是2cm，但是这并不是你们打版时的尺寸，在纸板上一般要做到2.5cm,39,领子的翻折线没有熨烫虽说领子的翻折线不应该烫死，但是出样衣的时候多少要熨一下,3：领子的一些常见问题,串口线上的角度做的大在做板时稍微注意一下，不要做的太大,40,领口敞的厉害做板时一定注意不要加撇胸另外注意胸凸量不要过大，也就是说胸部的省量不要过大，这也可能造成领口敞还有这种里边有假领的款式，领口在绱假领时一定注意车的时候不要抻了,驳领的宽度不宜过大驳领没有特殊
11、要求的话大致做到6cm左右就可以了，一定注意比列,形状要美观，领弧线弧度不要太大,41,后领深挖的量不够尺寸单上的数值我们一般会在尺寸单上给到2cm，而做板时一般都会做2.5cm，因为成衣测量时不会很准，所以我们一般会给2cm，有的人在做板时就直接做的2cm，这时就小了，请做到2.5cm样衣工在做领子的时候做缝做少了，请严格按1cm 的做缝做后中洗水后后边长了，要有这样的情况在做板时一定要多挖出来,42,三：西服袖子的做工和板型 1：袖子的几种打板方法,1：根据AH值或者袖窿深定出袖山高，根据前袖窿垂直线来定袖撇度，最终做出袖子这样的方法对于袖窿和袖山的曲线配比不是很好,2：在已经做好的前后片
12、上根据袖窿弧线来做袖子这样可以将袖窿弧线和袖山曲线很好的吻合，而且对于袖摆度的控制也很好控制,43,对于第二种方法来说我个人是比较提倡的 这种方法主要说的是“袖眼”，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合从图2可以看出,44,2：袖子的一些做工和板型要求,一般袖子都是肩压袖，所以袖子的吃量不宜过大，大概在1.5cm左右,泡泡袖效果，褶量要均匀，褶的位置一般控制肩缝前3cm到后4cm之间，毛边要倒向袖子，是袖压肩,注意对位点，避免袖子前甩,45,前袖窿挖的应该是比后袖窿狠，现在左图样衣看起来正好相反不要为了将袖后边的绺去掉就一味的减小后背宽,
13、3：袖子的一些常见问题,46,袖子与前胸宽和后背宽的关系我们一般对于西服后片靠近袖窿的地方要求做到平，而这一般不好做到，有的人就将后袖窿猛劲的挖，将背宽减小，但是这样往往做出来的袖子都往后拽，前胸宽反而会很大，有很多这样的问题在合理的搭配下，后片靠近袖窿的地方是完全可以做的平服的，所以遇到这样的问题不要一味的挖后袖窿，要在袖窿和前胸宽，后背宽的配比上多想想,47,袖缝和后刀背缝拼接处起绺严重后刀背的量多，请将肩胛省的量转到刀背上，将多余的量处理掉袖缝量多，当肩甲省转到刀背上后，袖笼圈必定会减小，所以袖肥也跟着要减小，这时可以将袖缝的量当做袖肥多余的量减掉,袖山高不够请将袖山高加出来，袖山靠近腋
14、下的地方要减掉一定的量，袖肥做瘦,48,袖摆度过大女体的臂摆度大致在6，做板时应注意这个度数，如果衣服的款式要求穿高跟鞋的话，这个度数要再小些袖山的后边量要减掉，相应的袖窿也要做调整，要和调整后的袖山匹配,49,袖拼片过大有这样袖拼片的款式，袖拼片不宜过大，宽度做到大概3cm，长度做到图示的腋上即可，这样的话会美观些,50,袖子片有螺纹款式的做法要求：对于这样的款式里边的做法要按给到图示的做法做，要求里边的里料不可以盖住螺纹，要和螺纹相拼接，这样的话给予活动的松量会更大,51,袖山的量多做板时将袖山上多于的量剪掉，做板时一定注意袖笼与袖山的吻合,52,四：西服大身的做工和板型 1：大身上的一些
15、做工和板型要求,同衬衫一样，肩部的板型一样要求要有曲线，而且要做的更好,肩缝借肩量小，肩斜有些大肩部一定要做借肩量，一般做1.5cm肩斜不宜过大，一般做到20度左右,53,内部的要求：面料无弹或者 弹力很小的款式，侧缝可以做埋夹缝对于只要不是全包的内部做工，下摆、后中、两个侧缝必须都要包边,西服里布西服里布的做法很多，但是主要的就是右边的做法全里布：要求里边都做净半里布：a：像白色的做法侧前片有里布b：像黄色的可以只做上边的活页部分c：像黄色部分后上片和侧片都有无里布：过面必须做净，下摆、后中、两个侧缝必须都要包边,54,不好的效果,袋布的大小要做到侧缝注意兜布要做平服,下摆没有车线的款式侧缝
16、和下摆请做包边过面可以做扣净,里面的兜布做法，开牙子兜的兜布能做到侧缝的一定要做到侧缝，颜色要和包边布或者大身反面颜色相匹配,55,西服前兜斜度尽量和下摆的斜度一致对于一些特殊的款式可以按要求做,有拉链装饰的款式，拉链的织带尽量避免外露，如下图：,56,后中有中缝的款式，上面要适当收量，这样可以使领子更加服帖脖子。在做板的时候一定要做出来，不要不做,做板的时候切记不要做撇胸,对于相对收身的西服款，要求做完板后要有明显的收腰效果，给人比较苗条的感觉，只有这样的板才更受顾客欢迎，所以做板的时候可以向这方面靠！,57,2：大身上的一些常见问题,胸部立体量过大有些款式胸部的立体量不宜做的过大，因为一般
17、女士西服会做的较小较合体，有的人会敞着怀穿，这样的话就会很难看,袋口露底边做的时候牙子做窄了，也可能是里边的做缝倒缝不对所以做的时候注意牙子的宽度，口袋里边的做缝能固定的最好固定一下，可以用手针纤一下,58,门襟咧，翘扣子距边可以做的窄一些，另外注意腰围的尺寸，小的话也会咧,后片腰部量多后片做完后腰部要有一定的弧度，有收腰效果，有红色线的效果,59,后背分割线位置不好，尤其是下摆做板的时候一定要注意成衣效果，对于这种短款的衣服，分割线下端千万不要做窄了,前刀背下端做的太靠前刀背做的时候请和前中的倾斜度相对一致些，样衣做的就太靠前了,60,后中吊一般收量的话后中收的不要太多，收的多的话后中很容易吊，可以在侧后缝再收些量,下摆此处绺多请注意做工和面料的缩率，大货中这样的情况请尽量避免,61,后下摆翘注意打板的时候后中腰部收省不要收的太多，如果腰围和下摆的差量太大的话你们可以和我们沟通将差量定在一个合理的范围,62,五：西服的垫肩 1：垫肩的一些要求,根据不同的款式要求的垫肩也不同，但是我们大部分的款式用的垫肩还是基本上差不多的，请在做样板的时候尽量找图示品质的垫肩不要直接用海绵包,垫肩要求一定要耐洗水对于垫肩全包还是半包要看实际情况,63,垫肩的做法不要像左图那样缝好多针，请按红色标记做到四个点就可以了,垫肩做的太靠外，袖片中间有坑绱垫肩的时候不要太靠外,
