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1、,女上装结构培训,目 录,一、人体的基本特征,二、设计图与制版,三、人体的规格设计,五、结构设计,四、基础原型分析,六、版型处理的技巧,一、人体的基本特征,一、人体区域划分与结构设计的关系,1、头 颈部2、肩部 结构上：服装肩斜大于人体肩斜，这是由人体肩斜方肌决定的，如女装前肩斜22，后肩斜19；薄背体后肩斜19，一般体后肩斜20.5，后背体后肩斜22，需要根据实际情况分配。3、胸、背部 结构上：从侧面看人体呈曲线状，前胸曲面的形状，觉得前衣片的撇胸量。后背曲面决定背缝结构线的形状。由于脊柱的弯曲、两侧的肩胛骨突出，再覆上斜方肌，使背部丰满，成为上衣的背着力点。为使背部达到合体效果，通常收后肩
2、省或归缩后肩线等方法。,同时，根据人体胸背横截面呈前胸窄、后背宽的梯形特点，结构设计中，有意增加后背宽度，即符合人体胸背形状的需求，又使后背有足够的放松量符合人体的活动需求。胸部正面以乳点为最高点，背面为肩胛骨为最高点，乳点（BP点）附近的省位在造型过程中变化非常大。4、腹、腰、臀部 腰线在腹上最细处，一般高于肚脐眼，结构设计时，随款式、着装效果而定。腰椎部分是上衣、裤子、裙子结构设计的重要部位，侧面看腰部与上背、下臀成明显的曲线。在紧身造型中，腰两侧为腰着力点。臀凸量的大小，决定裤子后直档斜度的大小，这个位置的纬度与腰围相差的量，是下装腰省量的设计依据。,5、上肢部 由上臂、下臂、手组成。从
3、肘围到手腕的位置，侧面看自然垂直呈向前倾，这是制作平衡合体袖的关建，前臂向前倾斜7，前臂的倾斜，后袖形成肘省。上肢根部的纬度决定袖肥，手掌的宽度决定袖口尺寸。,二、人体形态对纸样设计的影响,人体躯干的平衡有助于我们理解结构设计的原理：1、省的长短，我们可以看出前腰省较短，而且在袖笼线以上；腹省较短，而臀省较长。2、胸腰差量，并不是因为胸凸量较大，前腰省较大，而是由于躯干的后倾状态造成的背部与腰部的夹角较大，后腰省量要大于前腰省量。3、腰线的形态，不是水平状态，而是向后倾斜的形态，在裙子结构设计上就形成了前后腰线不在同一水平线上，后腰线较低的裙子，一般后腰线会从后中处下落11.5cm。,二、设计
4、图与制版,（1）款式的功能属性 分析设计图的实用型或装饰型，上单层还是多层，部件是拼接还是覆盖着上面的。（2）轮廓特征与结构部件 轮廓上服装的第一印象，服装造型的总体印象是由服装的外轮廓决定的，它进入视觉的速度和强度高于服装的局部细节。,1、设计效果图的审视与分析,服装廓形分类：（1）字母型（2）几何型（3）其他图形,字母型廓型：迪奥（Dior）首创。,（1）A形（2）X形（3）V形（4）H形（5）O形,2、服装基本廓形及其特点,A形,A形的主要特征：服装在肩,臂部贴合人体,胸部较为合体,再往下则逐渐张开,呈梯形状。在服装中应用：大衣、连衣裙、晚礼服,X形 也称为沙漏型,X形的主要特征:服装肩
5、部及下摆的尺寸大,向外扩张,而腰部则尽量贴合人体,这是对女性体型的夸张表现,在欧洲流行百年,是古典的服装造型。在服装中应用：淑女装、经典套装、婚礼服,T、V、Y形,也成为倒梯形或倒三角形。特点：肩部夸张，常采用垫肩或将肩部垫得高而平，下摆呈收紧状。体现男性特征。应用：男士外套、中性化女装。,H形,H形特点：是直线感最强的一种造型，类似于矩形。它是肩部与底摆宽度接近，腰部放松的一种廓形，具有简洁、利落、洒脱的特点。应用：男装、居家服或中性服装,O形,O形特点：类似于椭圆形，胸部及腰部的形状则较为宽松、肩部和下摆收紧,、具有休闲、随意的特点应用：休闲装、运动装,其他廓形：例如：物象形,廓形还可以从
6、大自然和生活中寻找“借用”像郁金香形、喇叭形、酒杯形、纺锤型等用于具体的设计表现。,三、人体的规格设计,中国最新女装号型标准基本上可以和国际标准接轨。号型的号指人体的身高，表示服装长度的参数；型指人体的胸围或腰围，表示服装围度的参数。如 160/84A 的规格，160 号表示使用于身高 158162cm 的人；84A 适用于胸围在 8285cm 之间的人；A 表示适用于胸腰差在 1814cm 之间的人。上装和下装规格以胸围和腰围的数值加以区别，如上装 84A 型表明该上装胸围和胸腰差的数值；下装 69A 型，说明腰围和胸腰差的数值。规格以号型系列表示。,一、中国女装规格及参考尺寸,号型系列各数
7、值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减。身高系列以 5cm 分档，共分七档，即 145、450、155、160、165、170、175。胸围和腰围分别以 4cm、3cm、2cm 分档，组成型系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成 54、53 和 52 基本号型系列，本标准推出八个系列规格。5 4/52 号型系列，其中5 表示身高每档之差是 5cm；4 表示胸围分档之差；2 表示腰围分档之差。,体型可分为正常体和非正常体，正常体是指胸、背、肩、腹、四肢发育均衡者，国家标准中按照胸腰差分为Y、A、B、C四类，如表。,二、体型分类,5.4，5.2A号型系列控制部位数值cm,5.4A人模,在选择模架体型
8、条件内容中，有欧洲体型与亚洲体型间的差异，即使在亚洲体型中，也有平胸体（前后腰节差2cm），标准体（前后腰节差3cm），挺胸体（前后腰节差4cm），并采用少女装（薄背体）、少妇装（一般体）、太太装（后背体）等内容来表达体态上的各种差异。现在是以前后腰节差3cm作为标准体。在我国也有前后腰节差4cm左右的挺胸体存在，而且随着生活方式的改变，该体型呈发展趋势。若干年后是否以前后腰节差4cm左右的挺胸体作为标准体，需要在认识体型变化规律基础上，根据大多数人群特点需要而定。所以说以前后腰节差3cm作为标准体的旧版文化式原型和东华原型更适合目前中国人的体型。,5.4，5.2Y号型人模体型：,前胸长41.
9、5cm后背长38cm前浮于量=41.5-38=3.5cm胸围86cm腰围65cm胸腰差=86-65=21cm臀围90cm臀腰差90-65=25cm,1、放松量确定的原则（1）体形适合原则 肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。（2）款式适合原则 决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸，领型。,三、服装放松量与人体运动的关系,（3）合体程度原则 真实地表现人体，尽量使服装
10、与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。（4）板型适合原则 不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。（5）面料厚薄原则 厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。,2、放松量与空隙度的关系,放松量S：着装后的胸围B-人体净胸围B，即S=B-B=2r,r,R,3、各部位放松量大小,四、基础原型分析,平面裁剪中使用的基本纸样（不带款式因素）原型分类：（1）部位上衣原型、袖原型、裙原型（2）性别、年龄女装、男装
11、、童装（3）服装种类外套原型、衬衣原型（4）原型衣的构成松量紧身、半紧身、松身（5）原型衣的形态腰部合身、箱形、梯形 常见的原型：日本文化式原型、东华原型、米式原型、英式原型、欧式原型、美式原型,一、原型的定义,从侧面看，胸围线小于腰围线，其立体构成呈梯形。从侧面看，胸围线等于腰围线，其立体构成呈箱形。,紧身、半紧身、松身原型,日本文化式女装第八代衣身原型为箱型基础上的腰部合身型。,（1）衣身原型,二、日本文化式女装第八代衣身原型,第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在
12、胸围线以上的部分中处理掉了,就是将胸凸量置于胸围线上,这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。,现以胸围 B=84 cm,背长 L=38 cm为标准,分别用两代原型的计算公式,得到各部位的尺寸数据加以比较。,三、东华原型,表 东华原型衣身细部规格表,分析：东华原型和新日本文化女装原型的结构特征在放松度上属于宽松式原型，其表现为原型在人体胸围线上及肋部两侧完全合体，在人体的前后腋点、肩胛骨点及腰围处有适当的放松度。东华原型和新文化女装原型都属于箱式原型，前后衣片的腰线处于同一水平线上。旧版文化服装原型属于综合原
13、型，前衣片是梯形原型，后衣片是箱式原型，其表现形式是原型的肋线向后倾斜，前片出现下垂现象，前腰线呈曲折状态。,四、米式箱式原型,米式胸腰式原型,1、必须将前（后）衣身的胸围线（背宽线）以上的浮余量充分消除，腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡。2、前后衣身布样的纵横线要与标准人台的FNLBNLBLWL相吻合。3、前后衣身的正中线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态。（紧身合体款，时装类 需立体化）4、前浮余量的收取应注意将BL做成水平线为前提，后浮余量的收取应注意将背宽线做成水平线为前提。5、颈围线与人台颈根围相一致，袖窿线距腋深下落2cm，前胸宽、后背宽与标准人台的对应部位基本相符。,五
14、、原型的比较分析,1、衣身结构平衡形式 衣身的结构平衡是指衣服在穿着状态下前后衣身在腰围线以上的部分能够保持合体、平整，表面无造型产生的皱褶。衣身整体结构平衡有三种形式：梯型平衡、箱型平衡和梯型-箱型平衡。衣身结构平衡和衣身的轮廓造型有着密切的关系，廓形决定了结构设计的松量设定大小。主要的衣身廓形有以下三个：A 形宽松腰部的造型，前身浮余量下放的处理方式，或者是大部分的前身浮余量下放，少部分的前身浮余量放在袖窿。,六、衣身结构平衡,H 形即胸围和腰围围度相同的造型，采取了前身部分浮余量下放，而部分前身浮余量收省的处理形式。X 形贴体卡腰的造型，采取了前身浮余量收省的处理方式。2、浮余量消除的具
15、体方法 浮余量是指面料在和人体贴合时候存在的空隙。衣身的前后片都存在一定的浮余量，想要使得衣片和人体贴合，体现人体的完美曲线，就必须寻找方法来消除衣身的浮余量。衣身的前片浮余量主要存在与胸线的上部以及腰部，衣身后片浮余量主要存在于背宽线以上和腰部，可以通过收省、褶裥或分割等方法来消除浮余量。浮余量消除的大小取决于具体的款式设计要求而定。,衣身结构平衡的关键前后浮余量的消除形式和数量。衣身整体结构平衡有三种形式:1.前浮余量全部放下，2.前浮余量全部收省处理，3.前浮余量部分收省部分下放。,(1)、梯形平衡,(2)、箱型平衡,(3)、梯形箱型平衡,(1)、梯形平衡,将衣身前浮余量不用省道的形式消
16、除，而是将其向下捋至衣身底边，以下放的形式消除。其前衣身浮起余量消除在WL 以下部位,一般前衣身下放量2 cm。此类平衡适用于宽腰服装，尤其是下摆量较大的风衣、大衣类服装(见图),(2)、箱型平衡,其前后衣身在WL 处处于同一个水平,前衣身浮起余量用省道、工艺归缩的方法消除,省道的形式有对准BP点和不对准BP点两种。对准BP点的省是省尖对准BP点，省位可围绕BP点成360的方位。不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖不对准BP点的胸省，此类平衡适用于卡腰服装，尤其是贴体风格服装（见图）,(3)、梯形箱型平衡,即梯形平衡和箱型平衡相结合，部分前浮余量用下放形式处理，一般下放量1 cm，另一部分前浮余
17、量用收省的形式处理。此类平衡适用于较贴体或较宽松风格的服装（见图）,前浮余量的处理分三种形式：。,如图2 旧版文化服装原型，在第一种处理中将前浮余量转移至前衣身WL以下的前下放量，数值最大值=B/40cm。在做成图2所示的平面结构中，后衣片较前衣片长B/60+1.47cm。以B=84cm为例，其值约等于2.87cm，前下放量等于B/40+1.35cm约等于3.45cm。该原型在浮余量做第二种处理（见图3）时，将前衣身下放部分浮余量，即实际前下放量，而后衣身则比前衣身长，二者差值为（B/60+1.47cm）（最大前下放量实践前下放量）。如图4 显示该原型在浮余量作第三种处理时，将前衣身与后衣身放
18、置在同一水平线上，后衣身则比前衣身长=（B/60+1.47cm最大前下放量）=-0.58cm。,东华原型和新文化服装原型(如图5)，前衣身浮余量全部放置于袖窿处。该原型在WL处成水平状，其前浮余量在袖窿处，能直观地观察到前浮余量的大小，在这一点上较旧版文化服装原型优越。故东华原型和新文化服装原型在取前浮余量全部用省道处理时，原型是不需要移动的。在第一类和第二类的前浮余量处理中（图6），将前衣身向下移动，使前浮余量部分地或全部下放。,小结 前浮余量消除方法：方法一，用下放形式消除。将前衣身原型下放，低于后衣身原型，两者差即为前浮余量下放量（一般2cm）类似于男装的处理方式 方法二，用收省形式消除
19、。将前衣身WL与后衣身WL放置在同一水平线，在袖窿处放置前浮余量以省道形式消除。方法三，用部分下放、部分收省形式消除。将前衣身原型下放少量，余下前浮余量在袖窿处以省道形式消除。5、后浮余量消除方法：方法一，收省，将后浮余量用收肩省（对准背肩胛骨中心的任一方向的省）的方法消除。方法二，肩缝缝缩，将后浮余量用肩部缝缩的形式（分散的肩省）的方法来消除。,如何计算衣身前、后浮余量的消除 决定衣身前、后浮余量大小的因素有三点：即人体净胸围（考虑穿着文胸状态）、垫肩量、胸围宽松量。这三个方面影响着前、后衣身浮余量的计算。人体净胸围，前浮余量的基本公式=+2，后浮余量的基本公式=-0.6，这表明胸围越大，前
20、、后浮余量越大，反之越小。垫肩量，通过实验可知，肩部垫肩量每增大1 cm，对于前衣身，可消除1 cm前浮余量，对于后衣身，可消除0.7 cm后浮余量，原理是加垫肩后使BL以上部位逐渐趋于平坦，故垫肩对前浮余量的影响为一个垫肩量，对后浮余量的影响为0.7 cm垫肩量。衣身胸围松量，胸围趋大则衣身与人体的贴合程度趋小，经过实验可知，衣身胸围松量对浮余量消除的影响为：前浮余量减少量为0.05（B-B净-12）cm，后浮余量减少量为0.02（B-B净-12）cm，但当（B-B净-12）cm20 cm时，衣身胸围松量对前、后浮余量的影响值便不再减少。综上所述，前浮余量的计算公式：前浮余量理论值-垫肩量-
21、松量的影响值=（+2）cm-垫肩厚-0.05（B-B净-12）cm。后浮余量的计算公式：后浮余量理论值-垫肩量-松量的影响值=（-0.6）cm-0.7垫肩厚-0.02（B-B净-12）cm。,意义和价值 衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构的平衡,关键是如何消除前浮余量。对原型结构中的胸省量参数进行分析，对基础纸样中参数的合理性进行鉴定，将有助于优化结构，提高结构的合体性，减少样衣试制后疵病的产生。以往的研究方式即先计算出前后浮余量，再通过前衣身下放、开省、袖窿归量等方法消除前后浮余量。服装结构的平衡是指服装符合于
22、人体的外观形态应处于平衡稳定的状态,它决定了服装的几何形态是否与人体准确吻合以及它在人们视觉中的美感.熟悉掌握原型结构原理对在服装设计的应用有十分重要的意义。对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。,（1）、拷贝衣身原型的前后袖窿，将前袖窿省闭合，画圆顺前后袖窿弧线。,（2）、确定袖山高度：将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。方法是：计算由前后肩点高度的1/2位置点到BL线之间的高度，取其5/6作为袖山高。,七、袖原型制图,（3）、确定袖肥：由袖山顶点开始，向前片的BL线取斜线长等于前AH，
23、向后片的BL线取斜线长等于后AH+1CM+（不同胸围对应不同值）在核对袖长后画前后袖下线,（4）、确定袖山弧线,小袖口合体一片袖,肘部宽松的袖肘省袖,肘部合体的袖肘省袖,合体小袖口短袖,五、结构设计,在女装造型设计中,对整体服装的风格产生影响的部位主要包括领部、肩部、袖部、腰部及分割线,它们的结构设计方法至关重要。（1）、领部 是服装的最高视觉点,对穿着者的面容、神态、肌肤等具有烘托作用,在影响服装风格上起首要作用。领部造型从构成上一般可分为有领和无领两类,结构设计的关键在于领深和领型。无论是有领还是无领,领深的结构设计应参考标准领口的比例,如关闭式领子使用领围尺寸,按（-0.6)cm 和(-
24、0.3)cm 的组合计算前横开领宽与直开领深。在横开领宽不变的情况下,领深的深度首先以胸围线为界,再根据服装的整体风格进行结构设计。,一、女装成衣风格与结构设计方法,具体进行结构设计时可根据款式图中领口轮廓线的形状,采用类比的方法,在衣片上确定领口位置的定位尺寸,再按仿形的方法画出领口轮廓线。有领的领型主要有立领、翻领和驳领3 类。在领子的结构设计中,领底线的曲度成为影响领型变化的重要因素,只有掌握好它的变化规律,并与其他因素一起灵活运用才能设计出理想的领型。概括而言,领底线的弯曲度越大,领子越远离颈部,风格特征越显宽松自如,加上适当的装饰更富动感韵味;反之,随着领底线的弯曲度变小(不小于1.
25、5 cm),领子将越靠近颈部,风格特征就越显典雅庄重。总之,领型的结构设计应兼顾实用与美观的功能,体现出合理的结构关系。,（2）、肩袖部结构设计方法：肩袖部的结构设计方法直接影响服装的造型,继而影响服装的整体风格,特别是袖山与袖窿的关系,随着造型从H 型到S 型的变化,衣身也从宽松到合体逐渐演变。H 型服装胸背不贴体,袖窿开深大,袖窿弧线呈窄长形,对应的是低袖山,同时袖肥相应变大;S 型服装胸背贴体,袖窿开深小,袖窿弧线呈椭圆形,对应的是高袖山。袖山越高,袖子造型越贴体,腋下舒适无多余量,但不易活动,肩角俊俏秀丽,符合S 型服装风格体现女性优美曲线的特征;而袖山低则袖子造型宽松,腋下余量较多,
26、便于活动,肩角模糊含蓄,符合H 型服装风格具有随意流畅的特征。,（3）、腰部结构设计方法:腰部造型在服装整体风格的形成中具有举足轻重的作用,主要取决于结构设计时腰省的处理。A型或H 型服装具有不贴身的特点,故无需收省,从H 型服装向S 型服装变化的过程中,省的数量和大小逐渐增加,同时,由于考虑到人体胸腰和臀腰之间存在着不同的曲面,腰省的设置应遵循不同的比例分配原则,即前片的省量占总省量的35%40%,后片占总省量的60%65%。腰线的位置对服装的外型影响也很大,常见的有高腰、中腰、低腰。高腰显得人体修长,感觉舒适,低腰显得活泼,中腰强调腰部造型,它们在结构设计时应先找出正常人体的腰节线位置,再
27、根据要求重新定位新的腰节线。,(4)、分割线结构设计方法：分割线在服装的造型和合体程度中起着主导作用,并与服装的风格相呼应。无论是哪种形状的分割线,按其性质都可划分成造型性分割线和功能性分割线两大类。分割线在运动、休闲风格的服装中常具有装饰作用,位置和形态较随意,被称为造型性分割线；具有适合体型功能的分割线不能随意设置,在结构设计时有较固定的位置和形态,应以符合人体特征和结构的基本功能为前提,使服装穿着舒适、方便、造型美观。人体胸部、背部、腰部、腹部的峰点是功能性分割线结构设计的依据,其形态应与人体曲面形态相吻合,同时将省转移到分割线中去除。,二、省道、褶裥、分割转移的变化,1、省道之间的变化
28、 省道的设计与运用是女装设计的灵魂，也正是由于女装必须对省道加以处理和分解才会有如此丰富多彩的女装款式，省道由一个位置转移到另一个（多个）位置可以是单个集中的，也可以是多个分散的。（1）单个省之间的变化：是指某一个省道有原来的位置转移到另外一个位置。（2）单个省到多个省的变化：是指某一个省道有原来的位置分解为多份转移到其他的位置。,2、省道与褶裥的变化 衣身浮余量的消除不仅可以通过省道的设置达到，通过褶裥的形式同样可以完成，广义上讲褶裥也是省道的一种。褶裥有很多种，有碎褶、褶裥和塔克褶等，褶的设计可以增添服装的丰富性和多彩性，使服装更具有女性特征。（1）碎褶：由很多细小的褶裥组成，具有一定的装
29、饰效果。自由、活泼经常用于女装和童装。（2）褶裥：将面料一端进行有规则的折叠，并用缝线固定。另一端可以缝迹固定，也可以不固定。褶裥由三层面料组成，外层、中层和里层。可以分为直线褶、曲线褶、斜线褶等。塔克褶也是褶裥的一种。,3、分割线变化 按照凸点射线的要求，无论分割线如何变化，都应该设在与凸点有关的不同位置，通过省移而形成立体的断缝结构。分割线有两种形式：直线分割和曲线分割。（1）直线分割：是指成型后呈现的直线造型效果。包括竖线分割、横线分割和斜线分割三种。（2）曲线分割：曲 线分割和直线分割在造型上仅仅上形式和处理技巧的区别，但 是其结构变化的原理是完全一样的。,二、省道转移的原理,胸省可围
30、绕BP点作360旋转。省道转移后、前角度不变。根据款式设计的要求，可将省道转移到所设计的位置，无论省道设置在哪个位置，只要省尖点指向BP点，胸部的立体造型就不会改变。,、省道转移的方法（1）、旋转法指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。,（2）、胸省转移成腋下省。,（3）、胸省转移成肩省。,（4）、胸省转移成腰省。,（5）、分割线变化（公主线）。,在省位的转移与展开中，几乎所有的变化都是在衣片的外轮廓线上形成的，要将省的变化由外轮廓转移到衣片内指定的位置，就必须要对衣片,进行分割，分割线的设计，实际上就是将两个省尖作直线或曲线连接（连省成缝），并将省与分割线有机地结合在一起，运用
31、分割线塑造出的服装比用上升塑造出的服装表面圆顺，起伏变化平缓。（一省变两省）,2、褶裥变化的方法,通过缩褶、打裥的方式能将服装面料较长或较宽的部分缩短或变窄，使服装适合人体，并给人体较大的宽松量，还能发挥面料悬垂性、层次性祥和飘逸性的特点。由于褶裥能使服装舒适合体和增加其装饰效果，因而被大量用于半宽松和宽松的女式服装中。服装褶裥的表现形式很多，如可以在制订的部位以水平或垂直的形式出现，也可以通过上下两端或曲线缩褶控制该部位的造型，因此服装褶裥量的多少，抽褶部位及缩褶后控制的尺寸量，是由服装款式造型和面料的特性决定的。上衣褶裥除了通过省的转移处理操作获得收褶的量外，还可以额外增加褶量。因为褶裥具
32、有强调和装饰的作用，褶量达到造型设计要求才能出效果。,省的转移操作是一样的，只是在结构表现上有所不同，进而造型效果也不同。省量转换后以缩褶的形式表现，即缩褶量来源于省。,（1）、省转移后以收褶的形式表现,（2）、省转移后以收褶的形式表现,省量转换后以缩褶的形式表现，但是缩褶量只由省转移来的量是不够的，因此必须将缩褶线加长、以加大缩褶量。加褶量时可多剪些剪口，使连接线圆顺。增加缩褶量的多少是根据款式造型要求而定，同时也要根据面料特性来控制。,六、版型处理的技巧,女装的衣款可分为紧身型、合体型、较宽松型和宽松型。这四种框架的区别在于人体和衣款的形态组合。例如：1、紧身型衣款 衣着与人体结合的较紧密
33、。其胸围加放量为04cm，BP点窿起的角度为2833，这样，胸省转换的角度就要达到1620（图1），因此前衣的上浮量就会加大，几乎将前后腰节长的差全部作上浮。例如还达不到做到省量，可把前肩角度调小，胸省增大2，前肩角度调小1（图2）。,一、女装衣身框架建立,2、合体型衣款 衣着于人体有一定的空隙，三围的比例基本相近于原体型。胸围的加放量为610cm，BP点窿起的角度在2225；胸省道转换角度就要达到1213（图3），那么前衣的上浮为0.71cm，余下的前后腰节长度差作下浮为0.81cm（图4）。,3、较宽松型衣款 衣着与人体的支点稍有离开，衣着的立体面就小了，平面的感觉较多，因此体型也会有所减
34、小，胸省道转换角度只要设8左右，胸围的加放量在1016cm，也按面料的弹性和伸缩性作调整，前衣上平线会下跌00.5cm，（图5）。,4、宽松型衣款 衣着与人体的支点离开的较多，甚至有些夸张的表现手法，所以衣款几乎是平面形态，胸省只需68，胸围的加放量在1420cm（图6）。因此前衣上平线就要下跌11.5cm。此时后衣的直开领深增大，弥补前衣的长度（图7）。,1、女装的框架设定不同，号型不同。2、亚板 取1/2胸围+1.22CM；欧板取1/2胸围+2.53cm。3、亚板的背长为身高的23%；欧板的背长取身高的25%（欧洲女子的胸腰差大，背长设长可减小腰缝的倾角）。4、亚板胸省取净胸围的6%6.5
35、%；欧板取净胸围的7.5%8%。5、欧板的袖窿门底呈尖圆型，袖窿较深；亚板的袖窿门底呈方圆型，袖窿深相对较浅。6、中国人的体型与日、韩的体型接近，在样板处理上，有接近的地方。如在结构设计中，可将背长适当的设短12cm，或做高腰节分割；由于臀胯部比较丰满，肩部更不能设的太宽，这样省体型变得修长。由于后肩冲量减小，为0.71cm，从而就会影响到袖窿门的增宽，因此袖头宽也要增大0.5cm左右，袖山弧线造型也会有所调整。,二、女装亚板、日韩板、欧板在制版中的区别,原因分析：1、由于前肩角度过大。2、由于前中撇门过大。,三、前中门襟下摆会豁开,撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量
36、一般0515cm。撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。撇门量在结构设计中的应用1、如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。2、如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。3、如果款式造
37、型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为115cm。,四、撇门量与胸省的关系,五、刀背缝中后袖窿处什么情况要交叉？,刀背缝分割线的起点在衣袖窿深往上量67cm，为H型造型，且两线不需要交叉，侧小片较窄（图5-1）。如果衣服造型为X型，就要在袖窿深往上量89cm，并且两线会交叉。至于交叉量多少要由2过裁片较样后才能决定（图5-2）。较样时，后袖窿拼接缝处开口量不得大于0.7cm。,合体型衣款中的标准体型的胸围放量大多在68cm。如果净胸围是84cm，成衣尺寸在9092cm。袖肥宽为20%B-1
38、.52cm=16.517cm,或按人体净臂围的50%+34cm，基本与前者相同。合体型袖斜线角度为42左右，因为袖斜线长可通过袖肥宽与袖山深得到。因此，确定袖斜线角度与袖肥宽，就得到袖山高。通过测量袖肥对角线得到50%袖窿弧长+0.25cmX2=AH值，就是50%B+/-1cm。,六、女装袖,通过基础纸样制版，可以看到衣身袖窿深为2121.5cm时，袖山深为1314cm,这是一片袖和两片袖的差异。说明衣袖贴体型与合体型的衣袖窿深与袖山深成正比，即每增深1cm衣袖窿深，袖山深也会增加1cm。衣框架是宽松型的，衣袖窿深与袖山深成反比。一般宽松型框架的衣袖窿深可采用B/4+(01)cm,然后按AH值
39、得长度最后定下衣袖窿深线。服装制版都会围绕某一部位的造型而调节另一部位的尺寸。如是外套，袖子为两片式合同型，袖山深可取衣袖窿深的5/6，即SP线BL线。,七、袖山深与袖窿深的关系,2、袖山幅度和袖肥的关系 袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。袖山高制约着袖子和衣身的贴体程度。袖山越高，袖子便越瘦而贴体，腋下合身舒适，但不宜活动，肩角俏丽，个性鲜明；袖山越低，袖子便越肥而不贴体，腋下也容易淤褶过多，但活动方便，肩角模糊而含蓄。由此可见，使袖山增高的设计，更适合不宜作大活动量的礼服、公职人员的制服和较庄重的服装；袖山低的结构则更符合活动量较大的便装设计。,3、袖山与袖窿的
40、结合设计 选择低袖山结构时，袖窿应开得深度大，宽度小，呈窄长形袖窿，相反袖窿则越浅而贴近腋窝，其形状接近基本袖窿的椭圆形。袖山很低的袖型应和袖窿深度大的细长形袖窿相匹配，以达到活动自如、舒适和宽松的综合效果，直至袖山高接近零，袖中线和肩线形成一条直线，袖窿的作用随之消失，这就形成了原身出袖的结构。总之，袖窿形状越趋向细长，袖山高就越低，袖山曲线越平缓；袖窿形状越接近基本袖窿形状（上装基本纸样的袖窿），袖山就越高，袖山线曲度也越明显。前者是宽松造型的结构选择；后者是合体造型的结构选择。这也说明越宽松的造型其结构越单纯；越合体的造型其结构越复杂。,八、袖肥与袖山深用何方式确定较好？,袖肥宽与袖山深
41、用斜角度确定较为准确。因为袖斜线的角度是展现袖型态的，可以将袖型分为以下几种：1、较贴体型-高袖山：袖斜线角度为4243（图-1）。2、合体型袖-中高袖山：袖斜线角度为3840（图-2）。3、较合体型袖-中高袖山：袖斜线角度为3537（图-3）。4、较宽松型袖-中袖山：袖斜线角度为3033（图-4）。5、宽松型袖-低袖山：袖斜线角度为2025（图-5）。,袖头宽松袖子上平线往下量5.56cm，袖头宽窄14.515cm之间。假如需把肩做窄，那么背宽、胸宽都会相应变窄，而袖头宽与袖山深可加大弥补衣身减去部分的量。SP点每减窄1cm，袖山深加深0.5cm左右，袖头宽也加宽0.4cm。只有这样袖头才不
42、会产生紧绷的横纹现象和压胸的感觉。（见图）,九、女装袖头宽的大小与肩宽有关,后袖中心线角度过大，前袖中心线角度不够造成的。圆装袖是前袖窿挖的不够，形不吻合所致。制版时，袖子要和衣片的袖窿弧校对线和形式否吻合。一般前袖窿底拼接点低于前衣袖窿底弧0.50.7cm为好。,十、袖子往后走势的原因分析,侧缝的省量做大，会影响缝合后衣袖窿门宽的增大，从而导致袖子的底弧宽不能撑开袖底弧，出现腋下有窝势不干净的状况，当前后衣侧缝缝合后会把原袖窿底弧的造型扩大展开2cm左右，加上当前后衣侧缝缝合后原袖子对衣身的窝势量决定了袖肥宽必须大于袖窿门宽4cm左右作为袖子和袖窿门宽的匹配定数，欧板一般以5.56cm为匹配
43、定数。,十一、后袖窿有不干净的垂纹,3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？答：前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。挺胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为裁剪
44、图是一个平面，而人体是一个复杂性的曲面体。当平面的布料覆在曲面的人体上，前BL以上会出现浮余量，这就是胸省量。这些量可随分割线的变化转移。,女装腰节差女子体型胸部凸起,背部略平,使前后腰节的长度差值较小,有时前腰节还会略长于后腰节。但在实际操作中,女装合体类服装的设计有时将长度差忽略,采用前、后腰节差基本一致的方法来处理,基本上可以满足各类合体服装的结构要求。对于标准体型,前腰节比后腰节差0.5 cm左右 4。对于衣身放量很小、基本体现人体胸部轮廓的服装,需要足够的长度来使衣身的侧部有足够的量取省,加长前腰节,使之略长于后腰节,从而更好地表现胸部形态,这在旗袍结构中有所体现。而不取胸省、腰省和后背撇势的休闲装,前腰节可比后腰节短0.51 cm。因此,不取腰省的服装前腰节短于后腰节。同时,由于女体后背部挺拔,即使内套装较厚也不会过多影响前、后腰节差。,
