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1、摄影十般武艺总结各种拍摄技术!教你速成高手!摄影人的基本道德永远别做一个让人讨厌的摄影人 1、慎用闪光灯永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西！另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO！ 2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。 好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的
2、视角 + 拍摄的时机 + 正确的曝光 + 内在的思想 + 拍摄的经验摄影的“立意”单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。 当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。 确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。 一张照片只能用来说明一件事！ 如果我们试图在一张照片中表达许多问
3、题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。 绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定。 基本知识1、正确的姿势握持相机能有效的避免相机地抖动。避免单手握持双手握持时，一手握持相机手柄一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环两手不要在一条直线上而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置以形成稳定夹角。 url=http:/ 2、多使用光学取景器或EVF 取景器
4、。三角形的支撑是最稳定的多使用光学或EVF 取景器取景尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上配合双手形成三角形稳定支撑。 3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后而不要让两个脚处于同一条直线上此外拍摄中应大腿绷紧、小腿放松以避免根基抖动影响稳定。 4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸人其实在任何时候都是晃动的但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。 5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步即半按快门相机开始自动对焦和测光再向下全部压下时快
5、门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和 6、在安全快门时间范围内进行曝光。 7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。 8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。 9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度而手头又没有三脚架这时候就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在13秒之间的情况下用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有
6、的时候可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。 10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。 11、善用RAW格式！存储卡够大，风景，就用RAW格式这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为
7、后期处理提供最大的空间。 光圈 镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。光圈在机身上通常以f来表示，比如F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。 形象地讲：光圈就是瞳孔。 光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。 光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。 光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。 iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。 结论： 大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 ( 例如 F1.8 ) 小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下
8、降低快门速度 ( 例如 F22 ) 理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳！ 最佳光圈：最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围。 普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，
9、即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。 F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4; F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F4-F5.6; F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6; F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6; F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8; F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。 例如：尼康18-105vr 最佳焦段：35-75 腾龙a17 70300 好用焦段：70-135，
10、最佳焦段70。 最佳光圈F5.6、F8。 以上为个人总结 注意：光圈优先 1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不要用开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩12级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 快门快门就是相机里控制曝光时间的装置。 其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间
11、一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。 后来，胶片的感光速度越来越快，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。 安全快门： 安全快门约为焦距的倒数。例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。 快门和光圈是配合的。 若抓拍，需要快门优先。 拍舞台注意安全快门。 1/4000快门可以抓拍瞬间。
12、 夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。 b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。 ISO感光度ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。 相同条件下，ISO越低，画质越好！ISO越高，快门越快！ 高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗，不能精
13、细出图。所以风光摄影要用最低感光度！高ISO万不得已的时候才用！ 对于D3100：建议晴天100、200。阴天200800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100. 测光和曝光测光，就是机器去判断光的强弱明暗。测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光！ 3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光.)。 4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 5。对于M档，
14、测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。 手动测光： 1. 寻找画面中接近18灰的区块 。 当拍摄经验逐渐累积之后我们就很容易在一个画面中找出接近18反光率的地方它可能是监天可能是大太阳下的柏油路面可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方应当多多拍摄然后观察结果并修正自己的判断。 2使用灰卡或是手掌来测光 如果判断中间调的经验不足或是环境混乱可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18的灰调所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背那样会影响测光结果。 曝光的准确：
15、 拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。 曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳； 曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重； 曝光过度，影像的高光部分没有层次。 1、逆光拍摄，但不追求剪影效果 可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。 2、被摄主体处于大面积白色背景前 由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找
16、不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多 少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。 3、拍摄黑色背景前的小物体 当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。 EV 即曝光补偿： 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 被拍
17、摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。“越白越加”！这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。 重要结论： 影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。 其中光圈和速度联合决定进光量，
18、ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，取舍要灵活。 一般手持拍摄步骤： 1定焦距， 2定光圈， 3定快门， 4定iso。 一般脚架拍摄夜景步骤： 1定焦距， 2定iso， 3定光圈， 4定快门 焦段 焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此
19、纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。 广角镜头：焦距35MM以下的镜头焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击
20、力。 中焦镜头：焦距为85MM135MM的镜头比标头焦距大1.54倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。 望远镜头：焦距为200MM以上的镜头很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。 构图十忌 出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。 一忌画面撑得太满 有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面
21、容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。 二忌地平线倾斜 有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。 三忌头撞南墙 拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。 四忌附加物缠身 背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。 五忌落格 当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常
22、难看。 六忌画面分裂 取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。 七忌喧宾夺主 在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。 八忌缺乏趣味中心 取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。 九忌各顾东西 神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。 十忌画面失衡 在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调
23、，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果 “六防”美化构图 一防“满” 有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。 二防“顶” 摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。 三防“不当” 拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。 四防
24、“乱” 取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。 五防“平” 在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。 六防“斜” 有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。 有关艺术： 光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身
25、的色温和强度来控制画面通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的我们可以随意控制造型效果并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时要注意控制色温的一致。 色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配拍出来的照片就会获得更好的艺术效果从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。 1、对
26、比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。 2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。 3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。 4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。 不同快门速度和光圈组合的作用 影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有
27、其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。 线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着
28、一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。 有关忠告： 1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深 2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现 3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间 4:善于利用背景作人物衬托和对比 5:光比,反差不要太大 6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果 7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错 8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌
29、是人和背景的重叠 9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果 10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬 11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的 12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛 13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡 14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云 15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光 16
30、:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点 速成技巧： 1、拍静物、花卉鱼虫 A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。 2、拍人 A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图；若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜
31、色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。 3、拍景 A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV，作用保护镜头镀膜；CPL，作用增色、消除玻璃水面反光；ND，作用减少进光量、延时，拍水神器；GND，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。 4、拍夜景 M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。
32、 1、F8以上小光圈可以使灯光出现星光，注意安全快门。 2、净化场景：延长曝光时间，行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取景器，注意安全快门、避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。 3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。 5、夜间人像 M、夜间人像档。原理是采集二次曝光。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。 6、追
33、拍，拉焦，旋焦 追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。 拉焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。 旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴，小角度晃动机身，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。 7、拍流水或喷泉 T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，i
34、so100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。 8、拍烟花 M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。 9、拍鸟和月亮 拍鸟：A档，iso100，长焦镜头，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式，放连拍。 拍月亮：M档，上脚架，iso100
35、，长焦镜头，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。 10、拍水滴和烟雾 水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。 烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。 摄影“十八般武艺”总结 怎样拍：雨景、雾气、雪景、月亮、夜景、烟火、闪电、剪影、花卉、航拍、水下、高光、暗调、显示器、玻璃、云、彩虹、宠物、飞鸟。 一.怎样拍雨景雨天时拍的照片,
36、因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味. 拍摄雨景时,要注意以下几点: 1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光. 2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间, 这样有助于提高画面反差. 3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选
37、择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现. 4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感. 5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不
38、要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出. 6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛. 7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉. 8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富. 二.怎样拍雾景雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光.距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不
39、清.所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景 中景 远景,加强了空间的纵深感.薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力. 拍摄时应注意: 1. 雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度. 2. 雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片.为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善. 3. 安排画面构图时,应尽量选择有远景 中景 近景的景物,以表现景物的纵深感.前景中景应昼选取暗色调的景物. 4. 浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都看不到.这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果.因
40、为黄 橙滤光镜能吸收兰 紫短波光,增强光线的透过能力.如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜.雾镜分一号 二号,可获得不同浓度的雾化效果.如果想加强雾化时,也可把一号 二号雾镜加在一起使用. 三.怎样拍雪景雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题. 拍摄时要注意: 1. 拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利
41、于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光. 使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物. 2. 拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色. 加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度. 3. 曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主
42、,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3. 4. 拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来. 5. 利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化
43、,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受. 6. 如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来. 四.怎样拍月景月亮本身不发光,而只是反射太阳光,所以它的亮度很低.如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比,日光要比月光亮六万倍.月光亮度极低,拍摄月景时必需要长时间曝光.但是因为地球在不停地转动,长时间的曝光,会使月亮在画面中移动,而形成一条光带.所以一般拍摄月景,多使用两次曝光法. 拍摄时要注意: 1. 一般相机都设有多次曝光装置.两次曝光法就是在一张胶片上进行两次曝光.第一次先根据地面景物亮度曝光,拍摄了在月光照射
44、下的景物,在画面上方留下月亮的位置.然后在这张底片上再进行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍摄月亮.第二次拍摄月亮时,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此时换用长焦距镜头.另外,因为月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮时要重新调节曝光时间.如拍月景用光圈2、30秒时,单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒. 2. 如果月亮的轮廓拍得过份清晰时,效果并不好.所以有时故意把月亮拍得有些模糊,有月晕效果. 3. 也可使用两张胶片,分别拍摄月亮与月光照射下的景物,然后把两张底片迭合在一起放大.月亮与月光下景物的位置要安排好. 4. 也可使用一张胶片,一次长时间曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住时,先对景物进
45、行曝光,待月亮出云后,月亮也可被拍入画面.也可以在根据地面景物的亮度进行长时间曝光时,用手把月亮遮住,待曝光到最后两秒钟时,再把手拿开,让月亮在底片上曝光. 5. 拍摄月景需要使用三脚架.另外,长时间曝光时,也要考虑到感光片倒易律失效的问题应当适当增加曝光量加以补偿.如使用彩色片时,应选用长时间曝光型的彩色片.曝光时,因为倒易律失效的问题,除了要增加曝光量加以补偿外,还需要加用滤光镜进行色彩补偿. 6.用彩色片拍摄时,可选用灯光型彩色片,拍出的色调偏兰,可渲染月夜气氛. 五.怎样拍夜景夜景主要是指在夜晚户外灯光或夜晚自然光下的景物,拍摄时以灯光、火光、月光等作为主要光源. 拍摄时要注意以下几点: 1. 保持夜晚气氛.夜晚光值比较低,而景物的反差又比较大,要适当控制曝光量.如果把天空拍得过亮,或灯光的亮度曝光过度时,都会把夜晚拍成白昼,而减弱了夜晚气氛.所以夜景的天空色调应是浅黑色,要有意识地使曝光略不足,一般按正常曝光时间减少1/3或1/2. 2. 保持灯光的真实效果.夜间摄影的光源主要来自灯光,所以用光时,要表现出灯光光线的照射效果.比如灯光近明远暗,它的光线的亮度随光源距离加长而递减,使用闪光灯辅助照明时,要保留这一特点.可用光圈控制闪光灯的亮度,用慢速度感受原灯光.闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致.
