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1、服装常识如何印染面料？ 如何印染面料？ 长春服装厂：0431-81700338 一、印染布料常见问题 1. 油滴状染斑(Gasoline Spot) 成因：此乃由于烧毛不均匀所致，染斑浓色部位毛绒未能充分烧除，在尖端成为融团，吸色性较强，故染色较浓。 2. 浸透不良斑(InperfectPenetration Of Dye) 成因: 1)退浆、精练不够充分，或经处理脱下蜡质等物质，再附着于织物上。 2)浴染时浴比过小，升温速率过快，使染色液成胶化状况。 3. 练漂破洞(Bleached Hole ) 成因：布面上粘有铁锈，或漂白浴用水中含有铁离子，在布漂白过程中与过氧化氢急骤氧化而使纱断裂。
2、4. 色花(Skilteriness) 成因：前处理过程的退浆精练未能彻底做好。 5. 色差 成因: 1)指定色样所用之样本过小，打样后对色时未能做到完全相同之对色。 2)在配制染色液或调制印花浆时，称量染料助剂不够精确。 3)大车与打样的条件未能完全配合，且未做经验性之修正。 6. 缸差 成因: 各缸虽同一形势，但其功能会略有差别，在染色过程中，各次操作的条件不相同。 7. 阴阳色 成因: 1). 轧染轧辊出布边，布进行方向未与压吸线在同一平面内。 2). 轧染后预干时织物两面所受之热量不同。 3). 树脂加工时织物两面所受之风速不同。 8. 左右色差 成因: 1). 轧染机轧辊之轧余率由左
3、至右逐渐变大或变小。 2). 印花滚筒罗拉或花筒雕刻或制作不善。 3). 印花滚筒罗拉或花筒左右所受之压力大小不等。 4). 在预烘，固色或树脂加工时，箱内左右之温度或风速不相同。 9. 边中色差(Listing) 成因: 1). 在开幅卷染机，布幅吸着染液率不一致，染液槽内之温度两 端与中央不一致，添加新染色液不均匀。 2). 在溢流染色机，织物循环速度较慢，而升温的速率较快。 3). 在开幅连续式染色机，轧辊中央与两端吸率不一致，烘干时温度与风速两端与中央不均一，在连续染色过程中，布身所受张力不一。 4). 前处理加工时已形成的织物中央两边不一致。 5). 印花时，刮刀的压力中央与两端不一
4、致。 6). 染色后未随即树脂加工，或上树脂后未完全烘干，长时间堆积。 10. 首尾色差(Tailing of Ending) 成因：1). 在前处理过程中，一批织物发生前后退浆，精练，漂白，丝光，定型的差异。 2). 在开幅卷染时，使用组合的染料上染率不一致，导布与卷法不适当。染料追加错误，染色温度控制不当，均会造成首尾色差。 3). 在连续染色时，轧余率发生变动，染色液的安全稳定性欠佳，烘干时逐渐发生变化。 4). 染料与合并使用的助剂如相容性不良，会发生与水的不均匀层，因毛细管作用，水先进入纤维中，致使染液的浓度改变，造成首尾色差。 5). 使用冰染料染色时，在长时间的浸染过程中，染料会
5、徐徐发生水解，亦会造成首尾色差。 11.染料斑 (Dyestuff Sport) 成因:1). 使用的染料，助剂不当，染料的溶解分散不够充分。 2). 染料或助剂含有不纯物。 3). 染色用水硬度过高，未使用软水，或采用软水的软化不当。 12.染色横条(Barry Dyeing，Filling Band in Shade) 成因: 1). 梭织胚布有密路和瑕疵。 2). 针织物在织造时，喂纱张力不匀，或毛圈个数稀密不匀。 3). 织时使用规格相同而批号不同的丝状化纤纱。 4). 针织用化纤，在丝加工过程中，加热过程温度的不均一。 13. 染料点(Dye Spot) 成因: 1). 染料溶解不良
6、，尚有微小的颗粒未溶解开。 2). 染料搬运途中发生飞扬，落在存放待加工的织物上。 3). 未将机械设备清洗干净，于深色加工完毕后，继续加工浅色时。 14. 色斑 成因：染色整理后的织物，以密封式包装，因蒸发水气凝结，对湿坚度较弱的染料与加工剂，会使其产生移动而形成斑点状的污点。 二、如何印面料： 烧毛退浆煮练漂白丝光染色印花后整理 烧毛：烧毛是将坯布迅速地通过火焰或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温而燃烧，而坯布因为比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到既烧去绒毛，又不使织物受到损伤的目的。 退浆：退浆的方法主要有酶、碱、氧化剂退浆等。织物上
7、的浆料主要有天然浆料、合成浆料如聚乙烯醇及纤维素浆料如羧甲基纤维素等 煮练：煮练就是用化学方法去除棉布上的天然杂质，精练提纯纤维素的过程。 漂白：漂白就是漂白剂有还原型和氧化型两大类对棉布进行漂白。还原型漂白剂通过还原作用破坏色素，但效果不稳定，漂白后的织物在空气中长久放置后，已被破坏的色素会重新氧化而复色，所以很少使用还原型漂白剂。常用的氧化型漂白剂主要有次氯酸钠、过氧化氢、亚氯酸钠等。它们均能在一定条件下，分解产生具有氧化作用的基团，破坏织物色素中的发色基团，使其失去颜色而起到漂白作用。 丝光：丝光是棉织物在一定张力状态下，浸轧浓碱的加工工序。织物经过丝光后，尺寸稳定性提高，缩水率下降；断
8、裂强度提高，断裂延伸度下降；对染料、水分的吸附能力提高；具有良好的光泽。 染色：染色是使染料与纤维发生化学或物理化学的结合，或者用化学方法直接在纤维上合成颜料，并使纺织品具有颜色的加工过程。染色是在一定温度、时间、值和染色助剂等条件下进行的。各种纤维织物的染色都有其对应的染料，在整个染色过程中，染料是最基本的原料，它能上染纤维，且使纤维材料染上鲜艳坚牢的颜色。 印花：印花和染色一样，也是染料在纤维上发生染着的过程。但印花是局部 着色，为了防止染液的渗化、保证花纹的清晰精细，必须采用色浆印制，即纺织品印花是将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。印花色
9、浆一般由染料或颜料、糊料、助溶剂、吸湿剂等组成。 后整理：织物经过染色或印花后一般需进行整理，以使产品更具有挺括、光滑感或其他特性。整理过程基本不用水或用水量很少，基本无废水产生。 因此，印染废水通常包括前处理废水和染色、印花废水。对纯棉织物而言，前处理废水和染色、印花废水中的污染物总量相近，对混纺织物而言，前者的浓度低于后者。印染废水为有机废水，废水主要成分为人工合成的有机物及部分天然有机物，并含有一定量的难生物降解物质。 三、低温练漂 低温练漂是目前棉针织练漂工艺最重要的发展趋势之一，高保留共生物的棉纤维全流程60低温染整加工集成技术研究所包含的低温练漂工艺是利用生物酶、双氧水活化剂等低温
10、助剂，通过生物酶精练、低温煮练、双氧水低温活化等技术成功的将练漂温度从98降至60，生物酶为碱性果胶酶，在5080条件下可以有效水解棉纤维上的果胶，达到针对性除杂的效果。双氧水活化剂为氨基腈类化合物，在碱性条件下，可以与双氧水分解出的hoo-生成氧化还原电位更高的过氧羧酸，过氧羧酸比双氧水具有更强的漂白能力，可以在低温条件下完成漂白，所以该工艺加工条件温和，可以合理保留和有效控制天然棉纤维上的棉蜡等共生物的含量，并能在保证染色效果的前提下，大幅降低能耗，降低织物损耗，减少排污，明显改善手感和布面质量，该技术已实现正常的工业化生产，并成功入选了第六批“中国印染行业节能减排先进技术推荐目录”。 练
11、漂工艺之所以能够减少排污，降低损耗，改善手感，提高布面质量，主要得益于在60低温条件下保留了相当量的棉蜡等有益的棉纤维共生物，在60条件下染色，可以有效的继续保留低温练漂所留下来这些共生物。目前使用的活性染料大多数可在60条件下染色，通过染色条件的优化，合理的控制染色工艺，可以使活性染料在织物含有相当量棉蜡的条件下染着所需的染色深度且能均匀上染(传统工艺纤维上棉蜡等共生物残留很少)，从而获得理想的染色效果，各项色牢度也均符合要求，这对于实现全低温染整加工的过程也是至关重要的。 由于低温工艺在加工理念、加工工艺方面与传统工艺有着明显的差异，本技术通过系统的研究旨在掌握低温工艺的工艺结构(合理化工艺配方、织物处理后的各项性能指标)，各个加工环节(包括练漂、染色、皂洗以及后整理)中区别于传统工艺的加工特性，从而实现高保留共生物棉纤维全流程60低温染整加工集成技术研究的产业化。 文章来源：http:/www.china-
