直筒女裤订单打样.doc

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1、直筒女裤订单打样 裤子是腰部以下穿着的主要服饰，随着社会的发展，裤子以其实用功能的特征，在现代服饰中扮演了十分重要的角色，而如今裤子的种类也可谓丰富多彩，裤型、面料、色彩等都有了更多的选择。 裤子一般可根据长度、腰头高低、轮廓外观等分成长裤、短裤、无腰、高腰、直筒、喇叭等多种类型。面料一般以涤、棉、毛以及各种混纺面料为主。 过程一 款式分析 图2-1 直筒女裤平面款式图设计稿 步骤一：设计稿分析 这是一款简洁的直筒女裤，整体廓形呈h型，而且比较合体。中腰设计，前面无省无褶，弧线型斜插袋并辑双明线。后片有约克可以将臀腰差的省量融入其中，并在约克分割线中嵌入装饰性袋盖，使得整体的设计简洁但又不失细

2、节。此款可采用中厚型的全棉或者带有莱卡的弹性面料制作，适合初春或深秋穿着。 知识点：裤子造型变化裤子的造型变化是丰富的，也有各种的分类方法，以下的表格可以通过三个方面总结： 裤管变化 腰口变化 臀围变化 长度分类 廓型分类 高腰 中腰 低腰 无腰 贴体（放松量在06cm） 较贴体（放松量在612） 较宽松（放松量在1218） 宽松（放松量在18以上） 热裤、短裤、五分裤、七分裤、九分裤、长裤等 直筒裤、锥形裤、喇叭裤、灯笼裤等 步骤二：面料测试 1、测试取样：距原料端部2cm处取布，纬向如门幅为90cm，则取70cm（布样规格7070cm）；大于90cm则取100m（布样规格100100cm）

3、并用色线在四个端点定位。 2、缩率测试：根据面料性能和款式要求做缩水、热缩测试，测试时要求用蒸汽熨烫，温度与压力根据面料的种类和性能选择。熨烫时要求左右或前后均匀熨烫，顺着丝绺的方向，待受热均匀后，要求至少冷却12小时以上，然后测量样板四个定位点之间的长度和宽度，与取样的长度与宽度进行比较，得到经向和纬向相应的缩率值。 步骤三：规格设计 1、成品规格设计 以国家服装号型标准中标准体型160/68a体型为穿着对象，结合款式的风格、结构、款型特点，设计规格如下： 裤长： 160/68a人体的腰围高为99cm，则裤长取100cm； 腰围：因为款型属于比较合体的直筒女裤，所以腰围的放松量可在02cm，

4、设定腰围为70cm； 臀围：女裤的臀围变化使得裤子的形态发生很大的变化，臀围的放松量放松量设计又因为面料弹力与否而有所不用。这里所讲的160/68a的人体的净臀围为90cm，那么非弹性面料的加放一般在46cm，则有90+4=94cm； 上裆： 160/68a人体的臀长为27cm，但是上面的款式分析也说明了这是一条中腰裤，所以设计上裆为24cm； 脚口： 160/68a的直筒女裤常规脚口口尺寸大约为4044cm，但是也可能因为款式的合体、宽松程度不同而使脚口的尺寸不同。 具体成品规格见表2-1。 表2-1 成品规格表 单位cm 部位 规格 裤长 腰围 臀围 上裆 脚口 腰宽 m100709424

5、4232、直筒女裤成品主要部位规格允许偏差 中华人民共和国国家标准（gb/t2666-2001）男、女西裤标准中规定的主要部位规格偏差值见表2-2。 表2-2 部位规格偏差值 部位名称 允许偏差 裤长 1.5cm 腰围 1.0cm 3、制板规格设计 面料的性能和缩率会影响到服装的规格，同时，在服装的生产过程中，粘衬、缝制、熨烫等工艺手段也会或多或少影响服装成品后的规格尺寸。因此，为保证成品后服装规格在国家标注规定的偏差范围内，在设计制板规格时，应考虑以上影响成品规格的相关因素。假设以上面料测试中所测得的热缩率：经向为1.5%，纬向为 1.0%，计算m号的相关部位制板规格如下，见表2-3： 裤长

6、：100+100*1.5%（1+1.5%）=101.5cm； 腰围：70+70*1.0%（1+1.0%）+工艺损耗=71cm； 臀围：94+94*1.0%（1+1.0%）+工艺损耗=95cm； 上裆：24+24*1.5%（1+1.5%）+工艺损耗=24.5cm； 脚口：42+42*1.0%（1+1.0%）=42.5cm。 表2-3 制板规格表 单位cm部位 规格 裤长 腰围 臀围 上裆 脚口 腰宽 m101.5719524.542.53过程二 初板制作 步骤一：面料样板制作 1、直筒女裤结构制图（见图2-2） 图2-2 直筒女裤制图 制图要点： 根据成品规格先做出裤子基本型框架，确定上裆长、臀

7、围线，以及前后裆的尺寸，在取裤长时注意要先除去腰宽。 根据设计稿的款式结构确定前后的臀腰差量的处理，前片差量在前中和侧缝去掉，后片差量在约克分割线转移。 前后脚口注意差量，画顺各线条，并校对内外侧缝线的长短，以及前后裆缝的弧线吻合。 2、放缝（见图2-3） （1）放缝要点： 常规情况下，内外侧缝、腰头的缝份为11.5cm；裆缝等弧线部位缝份为0.61.0cm；后中裆缝缝份为1.52.5cm； 脚口贴边宽为34cm； 放缝时弧线部分的端角要保持与净缝线垂直。 （2）样板标识 样板上做好丝绺线；写上样片名称、裁片数、号型等。（不对称裁片应标明上 下、左右、正反等信息。） 做好定位、对位等相关剪口

8、图2-3 直筒女裤放缝图（面料样板） 步骤二：粘衬样板制作 图2-4 粘衬样板制作示意图 配置要点： 粘衬样板在面样毛样的基础上制作； 常规情况下，裤子的腰带、门襟、前插袋袋口、后口袋盖等部位需要粘衬； 粘衬样板的丝绺一般同面样丝绺，在某些部位起加固作用的，则采用直丝。 过程三 初板确认 步骤一：坯样试制 1、排料、裁剪坯样 排料时应注意面料的正、反面与裤片的对称，避免出现“一顺”现象。同时，如遇到面料表面有绒毛还应注意绒毛方向的一致性；对于有条格的面料，还应注 意对条对格。中华人民共和国国家标准（gb/t2666-2001）男女西裤标准中对于对条对格的规定见表2-5。 表2-5 对条对格规定

9、 部位 对条对格规定 侧缝 侧缝袋口下10cm处格料对横，互差不大于0.3cm。 前后裆缝 条格对称，格料对横，互差不大于0.3cm。 袋盖与大身 条料对条，格料对横，互差不大于0.3cm。 注：特别设计不受此限 排料时应遵循的排料的重要原则，要做到充分节约面料，反复进行试排，不断改进，最终选出最合理的排料方案。同时，在裁剪时要注意裁片的色差、色条、破损及裁片的准确性，做到二层相符，纱向顺直、刀口整齐。图2-7为直筒女裤排料图。图2-5 直筒女裤排料图 2、坯样缝制 坯样的缝制应参照样板要求和设计意愿，特别是在缝制过程中缝份大小应严格按照样板操作。同时，还应参照中华人民共和国国家标准（gb/t

10、2666-2001）男女西裤的质量标准，标准中关于服装缝制的技术规定有以下几项： （1）缝制质量要求 针距密度规定见表2-6； 表2-6 针距密度表 项目 针距密度 备注 明暗线 12针14针/3cm特殊需要除外 包缝线 不少于9针/3cm 手工针 不少于7针/3cm一 三角针 不少于4针/3cm以单面计算 锁眼 细线 12针14针/1cm机锁眼 粗线 不少于9针/1cm手工锁眼 钉扣 细线 每孔不少于8根线 缠脚线高度与止口厚度相适宜 粗线 每孔不少于4根线 各部位缝制线路顺直、整齐、牢固。 上下线松紧适宜，无跳线、断线、脱线、连根线头。底线不得外露； 侧缝袋口下端打结处以上5cm至以下10

11、cm处、下裆缝上1/2处、后裆缝、小裆缝辑两道线。或用链式缝迹缝制。 袋布的垫料要折光边或包缝；袋口两端应打结，可采用套结机或平缝机回针。 锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。 （2）外观质量规定见表2-7表2-7 外观质量规定 部位名称 外观质量规定 腰头 面、里、衬平服，松紧适宜。 门、里襟 面、里、衬平服，松紧适宜，长短互差不大于0.3cm,门襟不短于里襟。 前、后裆 圆顺、平服。 串带 长短、宽窄一致。位置准确、对称，前后互差不大于0.6cm，高低互差不大于0.3cm。 裤袋 袋位高低、前后大小互差不大于0.5cm,袋口顺直平服。 裤腿 两裤腿长短、肥瘦互差不大于0.3cm。

12、 裤脚口 两脚口大小互差不大于0.3cm。 （3）缝制工艺流程 检查裁片缝制后片袋盖、拼接后约克缝合后裆缝缝制前挖袋绱拉链分别缝合外侧缝和内侧缝做腰袢、绱腰缝制裤口锁钉、整烫。按以上的工序和要求完成坯样缝制。 步骤二：坯样确认与样板修正 对比分析坯样与设计稿，主要从以下几个方面进行核对： 1、规格核对 测量样衣坯样规格，看规格的差别是否在工艺要求中的公差范围之内。如超出公差范围则需要分析是何种原因造成。 工艺方面：缝合时有否按照样板所放的缝份缝合，是否有缝份缝制过大或过小的原因。如果是工艺制作的原因，则要注意下次缝合一定要按样板所放的缝份缝合。 面料方面：是否是面料的缩率测试有误；或是制作的面

13、料有了调整致使样板制板规格设定产生误差。如是以上原因则针对实际对制板规格进行调整，然后对样板作出相应的纠正。 样板方面：再次核对样板的规格是否符合先前所设定的制板规格，如有出入， 则对样板进行调整。 2、款型核对 看制作出来的样衣与设计稿上的款式是否相符，如有不符则进行修改。 3、合体程度的核对 将样衣穿在模特上，观察那些地方有欠缺或不够合体，然后分析原因查找纠错方法，在样板样进行修正。 4、工艺制作手法的核对 观察样衣上所采用的工艺手法是否与设计稿的要求相符合，不相符合的在下一次制作时进行纠正。 经对坯样进行分析、对比，做样板的修正： 1、针对弊病作样板修正 针对以上的分析与讨论结构，对于样

14、板上的错误或不好的地方进行样板修正，一般在基准样板上进行调整、改正，然后重新拷贝样板。对于改动较多、较大的样板，需要重新做试样修正。 2、确认基准样 经过几次的试样、改样，一直到样衣、样板符合要求后，将基准样确定下来，然后封样。 过程四 系列样板 步骤一：档差与系列规格设计 根据国家号型标准中标准体号型的系列档差设计系列规格，见表2-8。 表2-8 系列规格及档差 单位：cm部位 规格 裤长 上裆 腰围 臀围 横档 脚口 s97.523.8679142m101.524.5719542.5l105525.2759943xl109.525.97910343.5档差 40.74420.5步骤二：推板

15、 1、前裤片：以裤烫迹线为垂直轴，横裆线为水平轴。各部位推档量和放缩说明如下：表2-9 前片上侧推挡量与放缩说明 代号 推档量（单位：cm） 放缩说明 a0.82（a点至水平轴的距离/裤长）*裤长档差 0.53（a点至垂直轴距离/a点至b点距离）*（腰围档差/4） b0.82与a点纵向档差相同 0.47腰围档差/4-a点的横档差 c0.27a点纵档差/30.57（c点至垂直轴距离/c点至d点距离）*（臀围档差/4） d0.27与c点纵档差相同 0.43（臀围档差/4）-c点横档差 e005（臀围档差/4）*1/2f005与e点横档差相同 g3.18裤长档差-a点纵档差 0.25裤口档差/2h3

16、.18与g点纵档差相同 0.25与g点横档差相同 i1.2（h点至水平轴距离/g点至水平轴距离）*g点纵档差 0.25与g点横档差相同 j1.2与i点纵档差相同 0.25与i点横档差相同 图2-6 前裤片放码值及推板图 2、后裤片：以裤中线垂直轴，臀围线为水平轴。各部位推档量和放缩说明如下： 表2-10 后裤片推挡量与放缩说明 代号 推档量（单位：cm） 放缩说明 a 0.82与前片a点纵档差相同 0.42（a点至垂直轴距离/a点至b点距离）*（腰围档差/4）+0.17b0.82与前片b点纵档差相同 0.58腰围档差/4-后片a点的横档差 c0.27与前片c点纵档差相同 0.72（c点至垂直轴

17、距离/c点至d点距离）*（臀围档差/4） d0.27 与前片d点纵向档差相同 0.28臀围档差/4-后片c点横档差 e0与前片e点纵向档差相同 0.551/2*臀围档差/4+0.05f0与前片f点纵向档差相同 045臀围档差/4-后片e点档差 g3.18与前片g点纵向档差相同 0.25裤口档差/2h 3.18与前片h点纵档差相同 0.25与后片g点横档差相同 i 1.2与前片i点纵档差相同 0.25与后片g点横档差相同 j1，2与前片j点纵档差相同 0.25与后片g点横档差相同 图2-7 后裤片放码值及推板图 3、零部件：门襟和里襟的放缩，只作水平轴上的放缩，口袋布不放缩： 图2-8 零部件放码值及推板图 步骤三：工艺样板制作 配置要点：工艺小样板的选择和制作要根据工艺生产的需要及流水线的编排情况决定。 袋盖净样：袋盖净样除袋口边为毛缝外，其余三边是净缝。 袖襻、腰带样板：四周净样 在工艺小样板中，定位板在锥孔或打剪口时应比实际点的位置进0.2cm，以免衣服做好后盖不住定位痕迹；定型板在劈净缝时应比实际的净缝线进0.1cm，因为在定型板用定型板划线时，线条粗一般约有0.1cm左右。