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1、女装原型,教学目的：通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律教学重点：服装原型在不同服装款式结构中的运用教学难点：服装原型在不同服装款式结构中的运用,http:/,第一部分 女装原型制图,服装原型是结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。,http:/,一、服装原型的概念,二、原型的构成要素,1.包覆上半身的基本立体的设定即腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状2.胸部的隆起、背部隆起的意义前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式3.领
2、窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性领窝线人体颈根围背宽线人体背宽线胸宽线人体胸宽线4.具有基本的松量松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定,http:/,三、原型的立体构成,立体构成的原型形状A 梯型将前浮余量向下捋至WL 处使原型前部成梯形，后浮余量在背宽线以上收取，使BL至WL处成箱型。B 箱型,http:/,http:/,四、原型的平面制图,http:/,制图步骤,（1）纵向取背长38cm，横向取（松量）=46cm，作一长方形，上边为上平线。下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。（2）胸围线：从上平线量下，=20.7cm。（3）背宽线：由后中心线量出，4.5=18.2
3、cm。（4）胸宽线：由前中心线量出，=16.7cm。（5）摆缝线：在胸围线上取半胸围的一半，在腰围线上，前片偏后2cm相连接。（6）后横开领：=2.9=7cm。（7）后直开领：=2.3cm。（8）后肩斜线：在背宽线上由上平线向下量“”（2.3cm），再水平出2cm为肩端点，与颈侧点相连，得到的斜线为后肩斜线，用“”表示。,http:/,原型图,http:/,制图步骤,（9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的+0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。（10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，0.2=6.8cm。（
4、11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，+1=8cm。（12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。（13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长等于后肩斜线长-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃量）。,http:/,制图步骤（续）,（14）前袖窿弧线：在胸宽线上由上平线低落4.6cm至胸宽线的1/2向下2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的=2.4cm（用“|”表示），从肩端点起画弧线至摆缝线上端。（15）胸高点：在胸围线上取前胸宽的1/2移
5、后0.7cm，低落4cm为胸高点，即BP点。（16）侧缝差：由前中心线低落前领宽的=3.4cm（用“”表示）画水平线，与BP点下所做的垂直线相交，再由交点与摆缝线下端连接。,http:/,袖子原型,http:/,制图步骤：,（1）先画出袖肥线与袖中线，两线相互垂直。（2）袖山高：由两线交点向上量=13.5cm为袖山高，最高点为袖山顶点。（3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量SL=52cm，作一水平线。（4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量2.5=28.5cm，作一水平线。（5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前AH=20cm或=20.3cm，后AH+1=21.5cm或+1=21.3cm，与
6、袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线，与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。,http:/,http:/,第三代女装原型,http:/,总结提问 1.什么是原型法？与比例法的区别是什么？2.女上衣原型的设计要点是什么？实训练习用1:5作业纸完成女上衣原型制图,http:/,第二部分 款式结构的变化规律,http:/,一、教学目的 为了便于灵活使用原型 掌握原型在服装主要部位中的变化规律二、教学重点 腰围线的对位设计规律 袖窿深点的横纵变化规律 前后侧缝差的处理 袖山深的变化规律三、教学难点 腰围线的对位设计规律 前后侧缝差的处理,四、教学过程,原型在服装结构中的变化规律,主要体现在以下六点:腰围线
7、的对位设计规律前后侧缝差的处理袖窿深点的横纵变化规律领口变化规律肩部造型规律袖山深的变化规律,http:/,文化式原型,前、后腰围线不在同一水平线上前片设有一定胸凸量,http:/,（一）腰围线的对位设计规律,对位原因：女性体型有胸部平凸之分,服装造型有松紧之别,因此要求款式结构图的前、后腰节长度不同。对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。对位方式：1、腰围线对齐 2、前腰围线降低 3、后腰围线为基准,http:/,1、腰围线对齐,将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。适用服装：紧体式、合体式、半松式。,http:
8、/,2、前腰围线降低,以后腰围线为基准，将前腰围线降低11.5cm。这时前腰节变短，腋下省量减少了11.5cm，适合服装：平胸体的紧体、合体式服装，或者正常体的半松体、松体式。,http:/,3、后腰围线提高,将后腰围线升高12cm。这时后腰节加长，腋下省相对变小。适合服装：轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型,http:/,（二）后侧缝差的处理,处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。解决方法：1、收腋下省 2、转移胸省 3、袖窿开深与底摆起翘 4、减少前袖窿的长度,h
9、ttp:/,1、收腋下省,用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接的方法。,http:/,2、转移胸省,将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然会使侧缝等长,http:/,3、袖窿开深与底摆起翘,将侧缝差分散，采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝等长。,http:/,4、减少前袖窿的长度,先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。这是利用开深袖窿的方法把前后侧缝的差值去掉了,而没有运用到服装结构中,因此比较适合宽松式服装的结构设计.,http:/,(三)袖窿深点的横纵变化规律,1、袖窿深点的横向变化 袖窿深点
10、横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借12cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深02cm，应根据适体程度选取。,http:/,1、袖窿深点的横向变化,增加袖窿深点横向
11、的量 加大胸围 加宽袖窿宽 加宽背、胸宽,http:/,2、袖窿深点的纵向变化,纵向变浅：袖窿纵向变浅是有限。纵向变深：前袖窿深的变化以后袖窿深为准(多加深02cm)。上衣；AC/CB=1/0.8 大衣：AC/CB=1/1.2,http:/,(四)领口变化规律,领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。领口开宽开深的方法:1.领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。2.领口开深：后领深比较稳定，一般领型多
12、为0.52.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。,http:/,领口变化规律实例,http:/,领口变化规律实例,http:/,(五)肩部造型规律,调整前后小肩:1、后衣片收肩背省、后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）2、在后衣片的肩端点去掉11.5cm（肩背省份）3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。,http:/,方法一,后衣片收肩背省、（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）,http:/,确定肩点的位置,可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以
13、肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提12cm，前肩端点上提高0.51.5cm。肩端点与侧颈点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。,http:/,方法二,在后衣片的肩端点去掉11.5cm（肩背省份）,http:/,方法三,前多加后少加:若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。,http:/,方法四,前后肩互调，采取前加后收或前加量大于后加量的方法。,http:/,前、后冲肩量设计,宽松型,http:/,较宽松型,前、后冲肩量设计,http:/,较贴体型,前、后冲肩量设计,http:/,贴体型,前、后冲肩量设计,htt
14、p:/,(六)袖山深的变化规律,袖山深是制约袖型的关键。常用的袖山深有高、中、低三种类型.高袖山构成挺拔圆润的袖型.中袖山构成半宽松袖型.低袖山构成宽松袖型。,http:/,袖山深的变化规律,高袖山为平均袖窿深的8/108.5/10中袖山为平均袖窿深的6/107.5/10低袖山为平均袖窿深的3/105.5/10,http:/,综合运用,圆领女短袖衬衣领口的设计肩部的设计侧缝差的处理腰围线的对位设计,http:/,袖山的设计 圆领的设计,http:/,总结,款式的变化规律是以主要部位变化规律为基础,是在原型(看作人体)基础上进行的,是以人体为本。各国原型裁剪法基本上都遵循了上述的应用方法,结构图
15、显示了人体与服装的关系。同学们要熟练灵活地掌握服装原型在服装结构中的变化规律还必须进行大量的实践练习。,http:/,第三部分 原型整体的应用,http:/,一、教学目的：通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的 运用规律二、教学重点:服装原型在不同服装款式结构中的运用三、教学难点:服装原型在不同服装款式结构中的运用,原型整体的应用,http:/,四、教学过程,http:/,原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明,（一）无领女上衣,1、款式特点 圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，
16、圆角下摆。2、制图规格（人体规格）号型160/82A,http:/,3、制图要点,将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度变小，修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线中。作出腰省,http:/,http:/,（二）女西服,1、款式特点 此款为一般女西服的基本型，可
17、与裙子或裤子配成套装。平驳领，右边一个手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣，圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。2、制图规格（人体规格）号型160/82A,http:/,3、制图要点,将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起。袖窿加深。调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型与加垫肩的需要）。肩颈点前加宽1cm，后加宽1.5cm：肩端点前加宽2cm，后加宽1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量），这是调整前后肩宽的方法之一，也
18、即互调法。修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行；旋转指以颈肩点为圆心，后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。,http:/,http:/,小结,第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款式的目的。第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点，确定数值时，应考虑比人体大出多少。第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的。第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度，图形连续变化等。,http:/,
