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1、,浅谈中国红帮原型的智能化-中国红帮原型与新文化原型的人体数理分析-红帮传人：杨海峰、杨起涛,值此北京国际大学生时装周论坛与会之际，对传统技术与现代科技在服装造型设计中的应用，作广泛而深入的研讨，具有十分重要的时代意义。我的发言主题是:。中国红帮裁缝传统技术在数据时代的智能应用。中国红帮服装文化大体分为:红帮服装创业精神和红帮服装工艺理论及加工技术，特别是红帮的服装工艺理论早已归纳为:“十六字标准”“四个功”“九个势”服装等经典操作标准，美誉服装界。最具代表性的是反映毛主席等一代伟人标准照，在天安门城楼上毛主席标准像上毛式中山装的设计与制作，当时任上世纪中央领导人首席服装师的红帮传人田阿桐师傅
2、掌握了红帮特色技艺之一的“目测心算”，代替了一般的量体裁衣，应用红帮的传统工艺，出色地完成了大气高贵，别具东方文化韵味的“大尖领”的毛式中山装，由此，毛式中山装的名字传遍海内外。更值得一提，田阿桐师傅的“目测心算”技艺是当今“三维非接触式人体扫描仪”的前驱者，不可不为后人惊叹，现代服装工业生产中，虽有先进的服装制衣设备，在高挡服装加工工序中，仍采用典型的红帮手工的技艺，如衣片的归拨及袖窿的敷牵条等。,上世纪80年代，我的老师戴永甫先生提出的，D式裁剪法”及“服装可变型版”都是当时处于行业领先水平的创新。值此，我向大家汇报，我沿着红帮传人戴永甫老师的D式裁剪法”的思路，以现代的技术指标要求，进一
3、步优化中国红帮原型，并作了服装造型智能化的努力，研发具有中国特色，具有自主知识产权的红帮智能原型。20世纪90年代末，我国引进吸收，消化日本的文化式原型技术，也相继创新提出：东华原型，海派红帮原型，米式原型等等，以日本新文化原型原型，东华原型为列，因为源于人台形状而成。业界俗称为“人台原型”，其特征，把布料经纬纱向与人台经纬纱向重合一致，通过“挪、移、捏、抚平”的手法，清除前后衣片多余量，并加入适量的活动空隙量的操作，使布料平顺伏贴于人台。然后根据人台的相关各部位作出标记线，形成人台体型的平面图形。再根据人体大小规格体型变化规律，设置简化的服装原型制图公式，以便于制作大小不同规格尺寸原型图（注
4、意：其公式决定了特大特小规格原型图的成败！）。各流派的“人台原型”结构图。特别是80A的原型结构图“形与量”有惊人的相似，构图方程组却千差万别。业内许多人却有这样的经历：按此类“人台原型”作80A体型的样衣，穿在人台上效果尚可，但穿在人体上，效果就大打折扣了。特别是特大特小的规格尺寸的体形，无法达到好造型效果。要修修改改成了常态、略有不慎甚至造成无法修改的废品！“人台原型”实用性达不到理想的效果！这说明：该“人台原型”制图公式未能符合人体形态变化！适用范围小！于是、很多板师用立裁来弥补原型制图的不足、或用调板修改来应对技术上的型款要求。,电脑时代的进步，形成各行业的观念和技术日新月异的飞速发展
5、，正改变着世界的面貌，迎来电脑数据时代，各行业的传统观念和技术必将逐步地改革更新，甚至重新定义各行业特有的新语义和数据方程式，交给某种现代新工具，实现行业数控智能自动化，从80年代中开始，我国自行开发了不少CAD系统，并在许多大中型服装厂推广应用，为服装业的智能化作出了贡献。这些系统的诸多功能中，应用较成功的是放码与排料，制版造型设计和样板输入电脑的步骤，依然是费时费力低效率的。前些年，推出的服装CAD几乎都有制版造型设计系统;但走的是电脑屏幕上简单画线的路线。将制版师原来的纸样上做的工作移到电脑屏幕上，把屏幕当作纸板，这种工作方式下，制版师要全面负责电脑屏幕上的每一点每一线。比如说，修改了上
6、衣前片袖窿深点位置，那么后片的袖窿深点位置，袖山弧长度，却要自已调整，而且要保证款式造型上“形与量”的要求，这样的CAD制版造型系统，完全改变了制版师的工作方式，使他们丢开了熟悉的尺和笔，坐到了陌生的电脑跟前，它还要制版师有一定的电脑操作技能，许多人觉得电脑不好用!还不如手工来的快，感觉好!我国己上市服装CAD的制版造型设计系统的工作效率还不高，制版造型设计系统的根本复杂性,来源于制版造型设计的复杂性。放码和排料系统之所以能够较早地进入实用化，.是因为它所涉及的工作是有规律的。它们所涉及的系数，,较为简单，较容易表达成数学语言交给电脑进行运算。而制版造型设计却规律难寻，特别服装的核心技术:上衣
7、原型技术，它即有大量计算和作图，又有许多经验和技巧，它是数学与人体艺术的统一表现。它有太多复杂的相关系数，有些系数构成大规格的原型图时，没能随人体变化而变化，走样了。多维的人体穿衣效果转换成二维平面的服装结构图，还要考虑成型时的面料、款式、工艺等影响因素.制版造型系统很难做到由电脑“全自动”地完成，.服装造型设计制版过程中一定会有人工干预。如何使电脑有较大程度的智能自动，把传统的观念、工艺技术、描述成一种简易数字语义注入常用的绘图尺具中，使手工构图更快更准。或描述成电脑认可的语言和程序，让电脑完成尽量多的常规工作.让服装原型技术更适合于型款的要求，是现代服装结构制版造型设计俗称（服装裁剪法)智
8、能化的主要开发课题，可以说 数据时代要求原型技术智能化,目前当务之急是:如何继续发挥中国服装传统技艺，在传承的基础上不断创新。这是当今从事服装工业、文化、教育工作者应负起的时代使命!我们都知道:服装构图造型技术是否有所创新，它的衡量标准是:比传统技术或已知的现代技术更实用、易操作、高效率、服装造型图要符合覆盖面广的人体体型及新款式的要求。我们红帮人与时俱进，参考了现代技术的日本文化学院服装造型学一书中的126页至135页中的人体测量及理论数据，选用了其中净胸围80和100及其它相应的原型构成数据规格标准.对红帮智能原型的合理性、实用性等以下多项指标进行衡量、改革和创新。因为交流比较的学习是最好
9、的学习方式，所以以图型数据对比，寻找红帮智能原型与新文化原型的差距。见图 请注意：在这里的讨论求证，我们应尽量避免凭经验语言，没有服装构成规格数据标准衡量的，是胡说八八道！当然，在这里更不能说那种技术不好.因为任何技术都有优点和有待完善之处。,我们从服装造型核心技术-原型构成指标，及红帮原型智能化两个方面阐述。一、红帮原型能随人体形态合理变化 1.衣身与袖窿空隙活动量的匹配应相对合理稳定 2.成衣胸围与AH值的比率应相对合理稳定 3.胸省的相对合理变化 4.肩斜的相对合理变化 二、红帮原型易学、易操作的智能化构图 1.直接用成衣规格尺寸构图 2.能一次构成样板结构图 3.建立学习型的构图程序，
10、提高CAD的智能化,一、衣身与袖窿空隙活动量的匹配应相对合理稳定 为什么把衣身与袖窿空隙活动量作为原型第一衡量指标，因为人们鉴别穿衣效果，以舒适性为第一要求，穿衣的舒适性，主要体现在衣身与袖窿空隙活动量上，袖窿大了会令衣身周边多余起链出弊病，袖窿小了会令人穿衣感觉不舒服，袖窿大了或者小了都出弊病，而且美观效果差。所以把该指标作为衡量原型合理性第一要素。红帮的“D式裁剪”就是研究袖窿与袖系关系的创新技术在上世纪80年代传遍了海内外。根据小规格净胸围80与大规格100cm时，臂根围分别有36 cm和43cm(源于日本文化女子大学服装讲座:服装造型学理论篇中第135页)服装空隙活动量方程式:服装围度
11、活动量=服装围度放松量/2 小规格原型衣身与人体之间活动量为:(成衣胸围92一净胸围80)/2=1.9 大规格原型衣身与人体之间活动量为:(成衣胸围112一净胸围100)/2=1.9 结论:大小规格衣身与人体之间活动量比率相同,当有内穿衣要求时，或作规格大的其它休闲款式，衣身规格及与人体之间活动量增大，袖窿空隙活动量应同比例递增，通过净胸围与臂根围的关系式，可求出大小规格的袖窿与臂根围的空隙活动量:小规格原型袖窿AH43.84-36(臂根围)21.2 大规格原型袖窿AH50.87-43(臂根围)21.2 结论:大小规格的袖窿与臂根围的活动空隙量比率相同，并与衣身活动量的比例。符合好穿美观要求，
12、也符合了业界约定俗成的行规。二、成衣胸围与AH值比率合理稳定 在业界很多老师傅，通过掌握AH值占成衣胸围尺寸比率的变化，确保各类衣型袖窿的质量，简便易于操作。如合体风格类型的女装原型袖窿的AH值应占成衣胸围为4 5-4 7%;合体风格类型的男装原型袖窿的AH值应占成衣胸围尺寸为4 8-50%;这些数据源于实践，也源于人体测量的数据的数理关系事实存在。根据小规格净胸围80cm与大规格净胸围100cm时，臂根围分别有36cm与43cm 源于日本文化女子大学服装讲座:服装造型学理论篇中135页,2、,当服装有内穿衣要求时，成衣AH围尺寸=净A H围十放松量 即有:如女装小规格净脑围80cm12cm成
13、衣规格92时，即有 净臂根围36cm7cm放松量)43cm(小规格AH值)如女装大规格净胸围100cm12(放松量)112cm时，即有 净臂根围43cm7cm(放松量)5 0cm(大规格AH值)，即有 如女装AH占成衣脑围比率为小规格AH43cm92cm47%大规格AH 50cm 112cm45%即成衣袖窿活动量应占衣身活动量的60-70，才能确保服装造型符合人体活动要求，袖型又相对美观，而且衣身与袖窿在推挡时稳定，否则服装造型会产生诸多的不足和修改。见图,三、衣身原型胸省的变化 当净胸围80与89时，乳下围分别有70与76(源于日本文化女子大学服装讲座:服装造型学理论篇中144页中数理公式有
14、：70(乳下围)80(净胸围）0.8717度（从新文化原型图中量取）同理可求得:76(乳下围)89（乳下围）0.85 因为上式有0.8717度，所以可以推导求出净胸围89时有0.8516.6度17度(胸省角度)结论:当胸围逐步增大时.乳高及挺拔程度随之减小(相对平缓)胸省角度变化相对平缓，但胸省尺寸变大的原理成立!见图 四、肩斜应随人体的变化而变化 服装设计制版技术业内人几乎都约定俗成地认同:女A体型中间体型图的总肩斜为40度。前肩斜为22度、后肩斜为18度。但根根日本文化女子大学服装讲座:服装造型学理论篇中89页的胸围表中可以确认:结论:随着规格增大，人体变胖.肩宽递增不大，肩变溜肩了，肩斜
15、度变大的原理成立。,五、袖窿纵横的比率变化 设计女装成衣规格尺寸通常为身高160cm左右为多，胸围尺寸为80cm,110cm相对之下，胸围80cm的呈瘦扁体型，胸围1 10cm的呈胖圆体型。这就要求袖窿宽与衣身宽比率有平稳的递增减变化，红帮智能原型袖窿宽与衣身宽比率为13%-14%见图 以下作归纳总结的图表:,中国红帮智能原型的主要特征之一:实现手工构图智能化 服装构图智能化:是指用特定的手工构图工具(绘图尺)，或用电脑CAD进行提高效率，减轻操作者劳动强度的作业。中国红帮智能原型尺.它传承了红帮D式裁剪法”的内核，改革了戴永甫的”服装可变型版”创新地特制一把尺，实现手工构图智能化.其技术关键
16、核心是;根据当代人体型及款式潮流的变化规律，按递增递减的集合函数程式推导计算出各类型款服装各部位尺寸优选组合(如果计算程式设计尺寸组合欠佳，则让特大特小规格服装构图要诸多修改)。并优化裁剪作图顺序.内建一套严谨的推理机制及学习的智能程序。把服装各部位的尺寸有序地排列刻在尺的各面上。它不需用电和其它配置，作图全过程实现了自动算、自动量出服装裁剪图各部位的尺寸，达到“快、准、一步到位作成款式原型结构图的实用智能效果。它能随新技术的产生和升级，而自相应产生变化和升级。因此它的技术能始终保持领先地位。（应用该技术制作出新文化原型尺，大大地提高了使其作图效率）构图时，按一横、二竖、三作弧线的简易步骤，完
17、全免记忆计算裁剪公式、作任意型款的服装结构图，大大地减轻了脑力劳动，比传统手工打板提高了五倍以上的效率!在同等条件打头样的情况下，比电脑CAD还快!在说明书指导下，学生可在短时间内学会用该尺.并达到快又准熟练的作业程度。,三.内建学习型的数控推理作图机制:海派红帮智能造型技术，内建一套学习型的数控推理作图机制，不但实现原型手工一定程度上的智能化，而且有助于提升服装CAD打版系统的功能与效率。它把衣身袖型，领类等，分类成各种构成，同时定义和设定了不同类构件间的接口，使它呈开放状态，构件能自由地组合搭配。例如，设计好了上衣的前片和后片，可以任选一袖子，任选一种领子与其搭配.它们之间的配合能自动完成
18、，并且完全满足”形与量”的配合关系。例如，设计风衣领的结构图:从下图中可以看出文化式配风衣领法，只能适合于内领座高3.5，外翻领宽5.5相配的领型，如果内外领尺寸变动，则无法实施操作，不利于领形的创新，更无法实现CAD的智能化。,很明显，中国红帮原型智能尺，作为一种服饰文化的载体，展现了中华民族服装文化的创造力，它传承了鲁班尺在专业所需功能对照应用表格尺的文化和红帮D式裁剪可变形板的文化，创新地丰富了技术的内容及提高了功能，蕴涵着丰富的科学技术基因及数学描述的技术体系。而且随着时代服装潮流及人体型的变化，即随作出适时的原型尺，或描述成服装造型所需的新语义交给专业工具（电脑），实现数控智能化，这种空间传承中国红帮服装文化，是现代机器无法代替的！是一份宝贵的中国服装历史文化遗产。在提升学院文化、企业文化、自我专业水平之际，请关注中国红帮服装文化。以技会友 QQ 895533682,
