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1、中国传统服饰的文化透视,中国传统文化模式是礼俗文化，这是以礼为中心的一系列的意识形态和社会制度，它以血缘为纽带，以等级分配为核心，以伦理道德为本位，渗透中国人精神生活和物质生活的各个领域，从权力财产的分配到日用器物的消费，几乎无所不在，就其内容来说具有等级序列、伦理道德和生活方式三位一体的结构。精英文化的伦理价值观以无可匹敌的强劲的势态渗进衣食住行，肇成生活方式的意识形态化，从而使世俗生活理性化，这就是世俗理性。,中国古代服饰始终贯穿着“分等级、定尊卑”的原则，从先秦时的“士冠庶人巾”、冕旒，到唐朝的黄袍、黄色、品色服的禁令，再到明清的补服、顶戴花翎，颜色、禽兽、宝石都要排成等级，为“定尊卑”
2、服务。古代的人们又以“布衣”表示平民，“释褐”表示做官，“冠带”、“缙绅”表示身分高贵，“蟒袍玉带”、“乌纱帽”、“红顶”表示高官，“冕旒”、“龙袍”表示皇帝，服饰成了分等级、别贵贱的图解。有僭越服饰者必遭杀身之祸。,一、衣章辨贵贱，服制明尊卑,衣章辨贵贱，服制明尊卑,“十二章”之制，即衣服上饰纹有十二种图案。即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、粉米、藻、火、黻、黼（斧形）等（清代服饰纹为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、粉米、藻、火、黻、黼。,一、衣章辨贵贱，服制明尊卑,天子十二种图案都可以用，但日、月、星辰、山是天子（皇帝）的专用图案，象征天子通过登天之道“山”而达到同“日月星辰”的交流和
3、融合，从而达到“天人合一”。,王权的象征龙袍,身着龙袍的清代皇帝,穿着龙袍的明代皇帝,一、衣章辨贵贱，服制明尊卑,诸侯龙以下的八种；卿藻以下六种；大夫藻、粉米四种；士藻火两种。,一、衣章辨贵贱，服制明尊卑,服饰制度的等级化、实际上自然是专制统治制度的附属品，为了巩固和加强家庭式专制的统治，将人们在社会中的地位和尊卑关系清楚地显小出来，显然是极关重要的，而服饰制度就是这种统治思想和统治形式的外化表现。古人所谓“垂衣裳而天下治”的真实涵义就在于，人们只要按照尊卑有序、贵贱有别的等级去生活，天下的大治即可实现，而服饰只是这种社会秩序表面的一层外观而已。,二、结发合二姓，亲疏论五服,中国封建社会是由父
4、系家族组成的社会，以父宗为重。其亲属范围包括自高祖以下的男系后裔及其配偶，即自高祖至玄孙的九个世代，通常称为本宗九族。在此范围内的亲属，包括直系亲属和旁系亲属，为有服亲属，死为服丧。亲者服重，疏者服轻，依次递减，礼记丧服小记所谓“上杀、下杀、旁杀”即此意。由此血缘关系形成了中国古代的丧服制度。,二、结发合二姓，亲疏论五服,中国古代社会的丧服制度依据服丧者与死者的关系亲疏，对丧服作出了严格的规定，分别是斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五个差等，即所谓五服。,二、结发合二姓，亲疏论五服,礼记：“服术有六，一曰亲亲，二曰尊尊，三曰名，四曰出入，五曰长幼，六曰从服。”这即是古代服丧的六大原则。亲亲是按亲属
5、血缘关系的亲疏远近作为服丧轻重的标准；名是以某种名义为原来没有血缘关系的人服丧；出入则是以宗族的归属来服丧的轻重；长幼即如子女未成年而死，父母为其服丧的降等规定，从服是根据身份随从某一种关系的人的丧服。,一般而言子女对父母、儿媳对公婆、嫡长孙对祖父母、妻对夫都服斩衰（最重的丧服。用最粗的生麻布制布制做，断处外露不缉边，丧服上衣叫“衰”，因称“斩衰”。表示毫不修饰以尽哀痛，服期三年。）。孙为祖父母、夫为妻即服齐衰。至于以下的大功、小功则都以亲疏长幼、恩德功利等为依据作出人际关系的规则。,二、结发合二姓，亲疏论五服,三、衣冠饰外表，观念藏其中,儒家的“文质彬彬”孔子在论语雍也中提出：“质胜文则野，
6、文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”按字义，文，文采；质，质朴；彬彬，杂半之貌。南宋朱熹论语集注：“言学者当损有余，补不足，至于成德，则不期然而然矣”。,清刘宝楠论语正义：“礼，有质有文。质者，本也。礼无本不立，无文不行，能立能行，斯谓之中。”孔子此言“文”，指合乎礼的外在表现；“质”，指内在的仁德，只有具备“仁”的内在品格，同时又能合乎“礼”地表现出来，方能成为“君子”。,三、衣冠饰外表，观念藏其中,荀子子道篇：“子路盛服以见孔子，孔子曰：由，是裙裾何也？今女衣服既盛，颜色充盈，天下且孰肯谏女矣？由！子路趋而出，改服而入，盖犹若也。孔子曰志之，吾语女。奋于言者华，奋于行者伐，色知而有能者，小人
7、也。”,三、衣冠饰外表，观念藏其中,墨家的“衣必常暖，然后求丽”墨子说：“诚然，则恶在事夫奢也。长无用，好末淫，非圣人之所急也。故食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。为可长，行可久，先质而后文，此圣人之务。”墨子非儒下：“孔某盛容修饰以蛊世，弦歌鼓舞以聚徒，繁登降之礼以示仪，务趋翔之节以劝众。”墨子辞过：“故圣人为衣服，适身体、和肌肤而足矣。”,三、衣冠饰外表，观念藏其中,道家的“被褐怀玉”道德经第七十章：“知我者希，则我贵矣，是以圣人被褐怀玉。”庄子马蹄：“故纯朴不残，孰为牺尊？白玉不毁，孰为珪璋？”道德经第八十章：“甘其食，美其服，安其居，乐其俗。”庄子“曾子居卫，
8、蕴袍无表，正冠而绝缨，捉襟而见肘，纳履而踵决。”,三、衣冠饰外表，观念藏其中,庄子山木中记载着这样一个故事：庄子穿着一件粗布衣，而且上面打着补丁，鞋上的系袢没有了，用根麻绳绑着，就这样去见魏王。魏王说：“何先生之惫邪？”庄子反驳道：“贫也，非惫也。士有道德不能行，惫也；衣敝履穿，贫也，非惫也。此所谓非遭时也。”说明衣服破只是贫穷，并不是精神困顿萎靡，也就是说，圣人有德，不在衣饰如何。,三、衣冠饰外表，观念藏其中,法家的“好质而恶饰”韩非子解老：“礼为情貌者也，文为质饰者也。夫君子取情而去貌，好质而恶饰。夫恃貌而论情者，其情恶也；须饰而论质者，其质衰也。”“何以论之？和氏之璧，不饰以五彩；隋侯之
9、珠，不饰以银黄，其质至美，物不足以饰之。夫物之待饰而后行者，其质不美也。”,三、衣冠饰外表，观念藏其中,韩非子说林上：“鲁人身善织屦，妻善织缟，而欲徙于越。或谓之曰：子必穷矣。鲁人曰：何也？曰：屦为履之也，而越人跣行，缟为冠之也，而越人被发。以子之所长，游于不用之国，欲使无穷，其可得乎？”,三、衣冠饰外表，观念藏其中,中国人的“衣锦还乡”观 汉书项籍传中写道：“富贵不归故里，如衣锦夜行。”史记项羽本纪作“衣绣夜行”，并强调：“谁知之者？”三国志魏志张既传有：“出为雍州刺史，太祖（曹操）谓既曰：还君本州，可谓衣绣昼行。”,三、衣冠饰外表，观念藏其中,四、齐民与流俗，贤者与变俱,异化胡服骑射与北魏
10、孝文帝服制改革,四、齐民与流俗，贤者与变俱,四、齐民与流俗，贤者与变俱,孝文帝改制：衣亦为时而变强化中原的统治改变着装习惯改制服装的措施服饰的全面汉化,四、齐民与流俗，贤者与变俱,四、齐民与流俗，贤者与变俱,四、齐民与流俗，贤者与变俱,齐民与流俗，贤者与变俱,齐民与流俗，贤者与变俱,潜流禁而不止的吸收,齐民与流俗，贤者与变俱,包容豁达的大国风度,齐民与流俗，贤者与变俱,齐民与流俗，贤者与变俱,“女为悦己者容”,通过服饰、化妆的全部内容，我们清楚地看到个鲜明的持点：妇女的服饰和化妆比男子要复杂得多，发达得多，服饰美容方面的消费值也比男子高得多，男子的服饰主要是为了区分等级，而女子的服饰主要是为了
11、增加美色，这些特点，是男权制社会的产物。,“女为悦己者容”,缠足起源 认为起自战国。清人赵翼陔余丛考引史记货殖列传，“赵女郑姬，揳鸣琴，揄长袂，蹑利屣”，认为利屣，其首尖锐，为缠足之证”。,“女为悦己者容”,南朝说。南史齐东昏侯本纪载，东昏候萧宝卷“凿金为莲花以帖地，令潘妃行其上，曰此步步生莲华也。”,“女为悦己者容”,南唐说：元末陶宗仪辍耕录缠足载，后唐“李后主宫嫔窅娘，纤丽善舞，后主作金莲，高六尺令窅娘以帛缠脚，令纤小屈上，作新月状，素袜舞云中，凹旋有凌云之态。由是宫人皆效之”。,“女为悦己者容”,缠足的具体方法，一般从四、五岁开始，将脚趾并在一起，前脚掌向内弯进，脚成弓形，脚心凹处以能塞
12、进一个鸡蛋为宜。然后用二寸宽的裹脚布狠狠地缠，一边缠一边用针线缝紧。时间一长，十趾腐烂，鲜血淋漓。一年后，足上腐烂的血肉已变成脓水流尽，只剩几根枯骨。,“女为悦己者容”,男权政治和“男强女弱”的传统观念，培养了古代妇女的自卑感和对男人的惰性依赖。同时为了博得男子的宠幸，女性甚至不惜残害自己的身体以取悦男性。诸如“楚王好细腰，宫中多饿死”，尤其是缠足这一以残害身体为代价来取悦男性的做法，却成为历代文人学士创造绝妙辞句赞美妇女美色的主要灵感来源。汉宫之髻、楚宫之腰乃至浸透妇女血泪的三寸金莲，均是“女为悦己者容”，而将自己的人格尊严和自我意识摧残殆尽的最好例证。,请您欣赏！,夏商周服制形成,商周时期
13、，形成了“上衣下裳”和“衣裳连体”制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。,考究的秦汉服装,素纱禅衣,印花敷彩絳红纱曲裾绵袍,万事如意”锦女服,“信期绣”茶黄罗绮绵袍(湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物)，身长132公分，两袖通长228公分。,开放的魏晋隋唐服装,魏晋杂裾垂髾（ran）服,梦回隋唐,隋唐服饰集,唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。本图为中晚唐宽袖对襟衫、长
14、裙、披帛穿戴展示图。这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着。,服装种类,隋唐女服,女朝服,宫服,隋唐时期发型的变迁,隋唐时期发型的变迁,隋唐胄甲,用于实战，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。图为胄甲穿戴展示图。,隋唐铠甲,大明宫词,大唐歌飞,异族风情的辽金元服饰,男性以长袍为主，戴笠，穿云肩式大翻领窄袖衫，腰束抱肚，两侧垂金牌，脚穿靴（敦煌莫高窟壁画）。,辽代是契丹族建立的，主要是吸收采纳中原先进的文化，在铠甲方面，主要采用
15、的是唐末五代和宋的样式，以宋为主。铠甲的上部结构与宋代完全相同，只有腿裙明显比宋代的短，前后两块方形的鹘尾甲覆盖于腿裙之上，则保持了唐末五代的特点。,元代铠甲有柳叶甲、有铁罗圈甲等。铁罗圈甲内层用牛皮制成，外层为铁网甲，甲片相连如鱼鳞，箭不能穿透，制作极为精巧。,复古的明代服饰,明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。,明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。,明代襦裙,明代儒士穿着圆领大袖衫，这是江苏扬州明墓出土的一件士人服
16、饰，在当时被称为“直身”，儒林外史里的士人，就多穿这种服装。,明代士人的冠帽，以四方平定巾为主，也有戴“皂条软巾”的，后垂双带，俗称“襦巾”。,古代鞋的变化,荒古原始年代,最初原始人类把动物兽皮裹在脚上。再把毛皮割成皮条，将毛皮在足部捆扎，这样先人们创造了人类最原始的裹足皮(鞋)。随着人类智力和技能的不断进步，又充分利用了更广泛的制鞋材料植物叶茎，用简单工具编成草鞋。故史书上常把兽皮和草茎作为最古老的鞋材，而皮鞋和草鞋称为最古老的鞋类。,商周、春秋战国(公元前1766-公元249),殷商时代丝纺织业有了较大发展，开始用丝织品做色彩斑斓的缎面鞋，战国七雄之间的争斗，推动了中国服饰的一次大革命胡服
17、骑射。赵武灵王是服饰的改革者。为适应战争的需要，引进了西北地区 胡人的穿戴短衣、长裤和革靴。从此既便于泥泞寒冷之地行走，又便于马背乘骑的鞋饰靴子盛行了两千年。隋唐宋元明几乎代代皆穿用，直到清朝才改为布制的靴子。,秦代、汉代(公元前221-公元220),秦汉时期男女鞋款已显区别，男人穿方头鞋履，表示阳刚从天(尊天方地圆说)。女人则穿圆头鞋，意喻温和圆顺从夫。,秦汉时期皮革资源多，穿皮鞋是生活俭朴的表现。此外有履(用丝绸制作)、屐(木鞋)、不借(草鞋)。,汉代贵族死后鞋穿金缕玉履，配套金缕玉衣。,魏晋、南北朝(公元280-公元585),北方民族常用的靴子相继在中原流行。靴子一般以兽皮为面料，男女通
18、用。但不能作正式礼服使用，穿靴不得入殿。当时最盛行的是木履和丝履，木履即用木料制成的鞋，亦称木屐，上至天子，下至文人、上庶都穿木屐，屐为木底下装前后两个齿的鞋，便于在雨水泥地中行走。,隋、唐、五代(公元589-公元907),隋唐是服饰文化发展的鼎盛时期。靴子常用彩皮或织锦制成尖头短靴，靴上镶嵌珠宝。贵夫人的履大多具有各种各样装饰精美的高耸履头，最高达30厘米。民间崇尚手工编制鞋履，喜爱穿蒲草编织的履，,宋、辽、金、元(公元960-公元1333),宋朝缠足之风愈演愈烈。缠足履(三寸金莲)演变出不同的形制，把唐朝崇尚的“小头鞋履”推到了三寸为美的程度。文人推波助澜造出了“金莲文化”。一般劳动大众不缠足、穿平头鞋、圆口鞋、蒲草鞋。辽、金、元都是北方少数民族建立的政权，在与汉人的交流与学习中，服饰鞋 履胡汉交融。但以靴为主，花式繁多：计有朝靴、花靴、旱靴、钉靴等,明、清时代（公元1368-公元1911）,明恢复汉唐的服饰鞋履，百官上朝穿与唐相同的靴履，除皮革制作外，也有毡、缎等织物制成。但必须染成黑色，俗称“皂履”。鞋底用木头做成一定厚度，外涂一层白粉，因而又称“粉底皂靴”。民间女子仍以三寸金莲为俗，此时出现高跟缠足鞋，一般跟高达45厘米。清强行推行民族服饰，妇女 喜穿木底鞋，中间脚心部分有一块10厘米左右的木底。,谢谢观赏！,
